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ff-Mörtel selbst gemixt?

feuerbeton

Hallo
Mein Name ist Uwe und bin neu hier.
Nun habe ich schon viel gelesen von feuermörtel usw.
Aber welche mischung für die Kuppel habt ihr nun genommen oder zuempfehlen?
Vielen Dank schon mal für Antworten.

Mfg Uwe
 
nun meine Mischung ist folgende

7,5 Schaufel Mauerand
1.0 Schaufel NHL5 ( Natürlicher Hydraulischer Kalk, festigkeisklasse 5 )
1,5 Schaufel Weiskalkhydrat 50s
0,5 Kelle Portlandzement

allerdings soll der Kalk min. 6 Monate abbinden eher noch länger
ich werde meinen Ofen daher erst nächstes Jahr anfeuern...
 

Dauergriller Registriert seit: 20.03.2013


________________________________________
nun meine Mischung ist folgende

7,5 Schaufel Mauerand Mauersand?
Ist das Natursand oder Quetschsand
1.0 Schaufel NHL5 ( Natürlicher Hydraulischer Kalk, festigkeisklasse 5 )
Nach was muß ich da in einem Geschäft fragen das ich NHL5 bekomme, was ist das?
1,5 Schaufel Weiskalkhydrat 50s
0,5 Kelle Portlandzement
Wo ist der unterschied zwischen gelöschter und ungelöschter Kalk?

allerdings soll der Kalk min. 6 Monate abbinden eher noch länger
ich werde meinen Ofen daher erst nächstes Jahr anfeuern...
__________________
Gruß Micha

Ist Weißkalk gelöschter Kalk oder Ungelöschter Kalk die gleiche Frage gilt auch für Hydraulischen Kalk, ist er nun gelöscht oder ungelöscht.
Sorry für meine doofe Frage, aber ich kenne nicht den unterschied, ich weiß nur das es einen gibt.
 
Ungelöschter Kalk ist Kalk, der noch chemisch regagiert. Man gibt Wasser in einen Stahlwanne, gibt vorsichtig ungelöschten Kalk hinzu. Dieser fängt dann an zu kochen. Etwas rühren mit der Schaufel. Stehen lassen und es wir eine Pampe.
Niemals zuerst den Kalk und dann das Wasser. Dieses kann explodieren und dir die heissen Kalkteile ins Gesicht schleudern.

Fertig gelöschter Kalk das was ich oben beschrieben habe, nur eben fertig und getrocknet.
 
Hallo liebe GSV-Kollegen,
da muß ich jetzt auch mal meinen Senf dazugeben, ich versteh diese Eigenmörtelmischung Thematik eigentlich garnicht.

Es weiß doch keiner zu 100% (auch ich nicht) wie die Rezeptur eigentlich genau gemacht wird, sondern die Quellen dafür sind bisher aus irgendwelchen Tiefen des WWW.
(Eigentlich sieht mann dies alleine schon recht gut an diesem Beitrag, Lasagnegriller, Farmer3s und haben drei unterschiedliche ff-Mörtelrezepturen und Meinungen dazu, gehen nun alle drei Rezepturen oder welche ist die richtige???)

Jeder HBO-Eigenbauer macht sich riesige Arbeit (und wie ihr wisst, weiß ich von was ich spreche) um solch einen HBO zu mauern und riskiert aber dabei gleichzeitig, das bei Benützung solch einer Eigenmörtelmischung, damit die Kuppel od. das Gewölbe gar nicht od. nur mir geringer Standzeit hält, wenn es dumm geht. (Dies kann aber natürlich auch klappen)

Es gibt heute Produkte auf dem Markt, die speziell dafür entwickelt wurden, und ich finde mit 30€ pro 25kg Sack auch durchaus bezahlbar sind.
Wenn ich bedenke, dass ich für meinen 82cm HBO gerade mal ca. 2 Sack zum mauern davon benötigt habe.

Den Rath-Mörtel habe ich deshalb ausgewählt und benützt weil: (es gibt aber natürlich auch noch zig andere Hersteller)
x 1200° hitzebeständig
x hydraulisch; keramisch abbindend
x Die Fugen sanden nicht aus.
x Fugenstärke bis zu 1,5 cm ohne Probleme
x vor allem unglaublich gut zu verarbeiten

Ich benötige keinen Maurersand, natürlicher hydraulischer Kalk, Weiskalkhydrat, Zement und wer weiß was noch alles.
Nur den Sack aufreißen und mit Wasser anmischen.

Wenn ich diese einzelnen Baustoffe an den verschiedenen Bezugsquellen kaufe, ist die Differenz zu dem speziell entwickeltem Produkt auch nicht mehr so groß, und ich weiß, dass es passt und das richtige Material dafür ist.

Ich mauer den HBO hoch und der Mörtel bindet sofort wie normaler Mörtel ab, brauch keine 6 Monate warten und keine Explosionsgefahr beim anmischen, grins

Fazit:
Ich kann jedem neuen HBO Eigenbauer nur raten, solche Jugend Forscht Versuche tunlichst zu unterlassen.
(gerade wenn jemand nicht vom Baugewerbe kommt, oder solche Fragen aufkommen wie: was ist Mauersand?, was ist Hydraulischer Kalk?, was ist der unterschied zwischen gelöschter und ungelöschter Kalk?)
Das heißt jetzt nicht, dass solch eine Eigenmörtelmischung nicht funktionieren kann, und möchte mit diesem Eintrag auch keinem auf die Füße treten, aber keiner von uns hat darin die Erfahrung, wie sie zb. der Ofenbauer hat, und auch nicht die Garantie dafür, dass dies nicht in die Hose geht.
Und das Ganze dann gerade mal wegen 30-40€ an Materialmehrkosten, das ist meines Erachtens einfach am falschen Fleck gespart.

Mir persönlich war und wäre dies zu riskant, weil ich möchte einfach längerfristig Freude an meinem HBO haben.

Ps.: Früher gab es dies Produkte einfach nicht zu kaufen, aber ich bin mir sicher das heutzutage auch der Ofenbauer auf solche Materialien zurückgreifen würde.
 
Zuletzt bearbeitet:
a Schwob schrieb:

Dauergriller Registriert seit: 20.03.2013


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nun meine Mischung ist folgende

7,5 Schaufel Mauerand Mauersand?
Ist das Natursand oder Quetschsand
1.0 Schaufel NHL5 ( Natürlicher Hydraulischer Kalk, festigkeisklasse 5 )
Nach was muß ich da in einem Geschäft fragen das ich NHL5 bekomme, was ist das?
1,5 Schaufel Weiskalkhydrat 50s
0,5 Kelle Portlandzement
Wo ist der unterschied zwischen gelöschter und ungelöschter Kalk?

allerdings soll der Kalk min. 6 Monate abbinden eher noch länger
ich werde meinen Ofen daher erst nächstes Jahr anfeuern...
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Gruß Micha

Ist Weißkalk gelöschter Kalk oder Ungelöschter Kalk die gleiche Frage gilt auch für Hydraulischen Kalk, ist er nun gelöscht oder ungelöscht.
Sorry für meine doofe Frage, aber ich kenne nicht den unterschied, ich weiß nur das es einen gibt.
Zum Vergrößern anklicken....



Mauersand ist ein Grubensand bei uns, beim Baustoffhändler fragen

Weißkalkhydrat ist bereits gelöschter Kalk in Pulverform, den hab ich genommen

Ungelöschter Kalk wird mit Wasser gelöscht und ist dann auch gelöschter Kalk, sehr umständlich da es ihn fertig als Weißkalkhydrat gibt

Hydraulischer Kalk ist ein gebrannter Kalk, war für mich nur im Werk Otterbein zu bekommen gibt es aber auch in manchen Raifeisen Geschäften

der Unterschied zwischen den Kalkarten ist,
der gelöschte Kalk braucht Kohlendioxid zum abbinden
der Hydraulische Kalk braucht Wasser bzw. Sauerstoff zum abbinden

ich hoffe das deine Fragen beantwortet sind, wenn nicht kannst du nochmal fragen

für welchen Mörtel du dich später entscheidest mußt du mit dir selber ausmachen
die Entscheidung kann dir keiner abnehmen
 
Das, was der Sepp verwendet ist Weißkalkhydrat, das ist gelöschter Kalk. Kommt bloß nicht auf die Idee, ungelöschten Kalk zu verwenden, der muß als erstes aufwändig abgelöscht werden und ist auch gar nicht so ungefährlich. (Das Zeug ätzt einem im wahrsten Sinne des Wortes Löcher in die Haut!)

Der zweite Bestandteil ist hydraulischer Kalk, der bindet auch unter Luftabschluß ab.

Mit der Mischung 2 Teile Weißkalkhydrat, 1 Teil hydraulischer Kalk und 3 bis 6 Teilen Sand macht man imho nix falsch. :ks:
 
Danke, Kartman, Maze, und Lasagnegriller, für eure Antworten.

Meine Fragen sind von euch vollstens beantwortet. Nach dem lesen eurer Antworten, habe ich mir meine Fragen nochmals durchgelesen, musste dann feststellen das meine Fragen etwas blöd gestellt sind, was dann zu Missverständnisse führte. Aber zur Aufklärung: Was Maurersand ist weiß ich schon. Ich weiß auch das man mit der Auswahl der Sandsorte die Eigenschaften des Mörtels verändern kann. Daher meine Nachfrage wegen der Sorte des Sandes. Bei Kalk wusste ich schon das es einen Kalk gibt der abgeht wie Schmidts Katze und mit diesem Kalk wollte ich, wegen der möglichen Explosion oder Verätzungen, nichts zu tun haben. Dank eurer Infos weiß ich jetzt das es der ungelöschte Kalk ist von dem ich die Finger lasse.
@Maze: Ich wollte mich doch nur Informieren, was man mit den Infos macht ist eine andere Sache. Aber ich muß dir jetzt zu deinen, für und wieder Argumente, zu 100% Recht geben.
 
Tach zusammen,

leider konnte ich in diesem Beitrag nicht herauslesen, mit welchem Mörtel die Schamottsteine auf der Betongrundplatte festgemacht werden.

Für meinen Griller verwende ich 6cm Schamottsteine und diese werden untereinander mit diesem Mörtel verbunden: Schamotteonlineshop - Schamottemörtel-Schamotteonlineshop-Schamott-Schamotte-Schamottsteine-Schamottesteine-Schamottplatten-Schamotteplatten-Feuerfest-Kachelofen-Holzbackofen-Steinbackofen-Pizzaofen Schamottefertigmörtel Qualität Monolith E im 25 kg-

Kann ich diesen Mörtel auch für die Verbindung Beton => Schamottstein verwenden oder nur für Schamottstein => Schamottstein?

Danke Stefan
 
Bei all den Eintragungen betreffend der Mischung stellt sich mir eine Frage:
Diese Mischung ist ja, aufgrund der verschiedenen Kalkarten ja gar nicht so leicht zu bekommen. Der Maze schreibt, warum man nicht einfach diese fertige Rath-Mischung verwendet, um eben ganz normale Backsteine damit zu vermauern. Oder würde auch Lehmmörtel funtkionieren?

Die Frage stellt sich deshalb für mich, weil ich auf teuere Schamottsteine verzichten will. Die vielen Backsteinöfen haben ja gezeigt, dass die perfekt funktionieren. Und die alte Bauweise überzeugt mich, dass sie auch lange halten. Was wäre also, wenn man den Backraum mit Backsteinen, jedoch statt der ff-Mörtelmischung diese Rath-Mischung verwenden würde. Würde das gehen. Was meint ihr?

Danke Oliver
 
Hallo Lasagnegriller,
in dem Link der Bauanleitung steht ,das er das Gewölbe für seinen Brotbackofen mit einem ---> Trass-Kalkmörtel herstellt oder Alternativ mit einem Karbidmörtel/Kalkmörtel ohne Zement lose etc pp.

Mit Trass ist hier kein Zement gemeint ,sondern ein vulkanisches Tuffgestein namens Trass(was auch im Zement beigemengt wird wegen seiner eigenschaften etc pp)--->Trass-Kalkmörtel..also ein sogenannter Luftmörtel
Karbidkalk wird aus Karbidschlamm hergestellt---> Karbidkalkmörtel....also auch ein sogenannter Luftmörtel
Kalkmörtel ohne Zement.......ist auch ein sogenannter Luftmörtel

Natürlich gibt es fachlich richtig ausgedrückt ,nur einen Luftkalk oder Luftkalkmörtel und das ist ein Kalkmörtel ohne Zement und Trass.

Auch ergibt das einen Sinn ,da in Backöfen nach alter Tradition ein Luftmörtel verwendet wird um die Kuppel zu erbauen(Backsteingewölbe). Die Mörtelfuge z.B.soll die Wärmeauswirkungen ausgleichen und das kann nur ein sogenannter Luftmörtel erfüllen da dieser nicht so abbindet wie ein Zementmörtel.Die Mörtelfuge bleibt beim Luftmörtel "geschmeidig". Sepp macht nichts anderes er macht in den tragenden Wänden mehr hydraulischen Kalk als Sumpfkalk und im Gewölbe nimmt er mehr Sumpfkalk als hydraulischen Kalk.

Ich wollte dir das eigentlich per PN schreiben ,nur weiss ich nicht wie das geht ?! Ich hoffe es war verständlich genug ,da ich schriftlich nicht so gut formulieren kann.

MfG Volker
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich setze es einfach mal hier dazu als - hm - Möglichkeit.
Der MA eines Herstellers gab mir KERAMISCH abbindenden Schamottemörtel folgenden Hinweis. Da die 800 Grad nur schwer zu erreichen sind in einem HBO kaum zu erreichen sind (=> der Mörtel also eher nicht keramisch abbinden wird) kann man ihn mit Tonerdeschmelzzement mischen (das ist sog. "Schnellbinder", den es im Baumarkt gibt, gibt es aber auch in 25 Kg Säcken , z.. B. "Ciment Fondue"). Dadurch erreicht man eine hydraulische Abbindung und alles gut. Mischung: nach Gefühl....

Tonerdeschmelzzement hält übrigens auch über 1.000 Grad aus.
 
Smack schrieb:
Ich setze es einfach mal hier dazu als - hm - Möglichkeit.
Der MA eines Herstellers gab mir KERAMISCH abbindenden Schamottemörtel folgenden Hinweis. Da die 800 Grad nur schwer zu erreichen sind in einem HBO kaum zu erreichen sind (=> der Mörtel also eher nicht keramisch abbinden wird) kann man ihn mit Tonerdeschmelzzement mischen (das ist sog. "Schnellbinder", den es im Baumarkt gibt, gibt es aber auch in 25 Kg Säcken , z.. B. "Ciment Fondue"). Dadurch erreicht man eine hydraulische Abbindung und alles gut. Mischung: nach Gefühl....

Tonerdeschmelzzement hält übrigens auch über 1.000 Grad aus.
Zum Vergrößern anklicken....

Hallo Schmack,

kannst du mal bitte die genaue Bezeichnung ,des keramischen abbindenden Schamottmörtel 800° angeben ? Link wäre auch okay.

MfG Volker
 
Also, den ich hatte war von der Firma "Burton", 25KG Sack hatte mich 22,xx gekostet. Problem: der Hersteller war (zeitweise) in Insolvenz Die hatten wohl ein Problem mit einer selbstfinanzierten feindlichen Übernahme (Auch als Heuschreckenprinzip umgamsprachlich, findest dazu was im Internet).
Wie auch immer, scheinbar hat die jemand da rausgekauft und will das Unternehmen nun sanieren. Kann also sein, dass die wieder herstellen. Wie auch immer, ich hatte tatsächlich einen Mitarbeiter am Telefon, der von der Sache Ahnung (auch chemisch) hatte. Von IHM, dem Mitarbeiter dieser Firma, habe ich den Hinweis DIREKT am Telefon bekommen.
> Die haben aber auch einen keramisch abindenden im Programm.

Am besten Mischen mit "Larfarge Ciment Fondue" (soll jetzt keine Werbung sein, nur ich kenne die Konkurrenzprodukte leisder nicht), Mischung Zitat "nach Gefühl, maximal 1/3 Lafarge". Sack Larfarge auch ca. 25 Euro (25 KG).
Ach so: Da dieses Zeug = Schnellbinder ist, vorsicht mit der Dosierung !. Ich bin am Ende auf 20% runtergegangen. Das Zeug wird sonst noch in der Anmischwanne hart und ist nicht mehr zu verarbeiten. Ich würde sogar ggf. auf 15% runtergehen. Und immer kleine Portionen mischen, es bindet wirklich unglaublich schnell ab. Und vorher die Schamotte in Wasser legen....(auch wichtig, sonst zieht er zu schnell an auf dem Stein....)

Wenn man darauf achtet, ggf. 2x rumprobiert, ist die Verarbeitbarkeit der Mischung insgesamt gut und recht einfach. Es hält am Ende auch richtig gut. Auf meiner Kuppel kann ich vermutlich sogar "spazieren gehen...."

Bei weiteren Fragen gerne.


Edith, die Quellen:
Hersteller mit allen Mörteln: http://www.burton.de/technische_daten/moertel_und_massen.html

Ich habe den hier verbaut: http://www.burton.de/fileadmin/user_upload/user_upload/pdfs/10.2_3__Buromur_30_.pdf

Hinweis: die mit "H" gekennzeichneten Mörtel sind hydraulisch Abbindende. Wie auch immer, hier findest Du sicher irgendwas passendes....
 
Zuletzt bearbeitet:
Daher auch mit Hand und kleine Mengen.... ich hab immer erst die Steine vorbearbeitet, angepasst, dann mit Nummern versehen und in einen Wassereimer gelegt. Angemischt habe ich immer so ca. 2 KG Trockenmasse....und dann fix dauf damit.....maximal 1/2 Stunde war die Zeit offen.

Jajaja, Schnellbinder in den Zementmischer.....so Personen soll es ja geben....Pro Mischung = 1 Zementmischer (neu erforderlich), uuuuiiiii
Da ruht nicht nur die Baustelle, sondern auch das Hirn...
 
Hallo Smack,

danke,deshalb hab ich ja nachgefragt, ich bin davon ausgegangen das du einen "falschen " Schamottmörtel gekauft hast und diesen dann mit xxx aufpäppen wolltest. Nur hätte ich dann einfachen Portlandhüttenzement genommen ,das ist zwar auch von der Zusammensetzung nicht optimal ,aber billiger. Hydraulische Schamottmörtel gibt es genug und solange er hydraulisch abbinden tut, ist es ja egal ob auf dem Mörtelsack steht-->keramisch abbindend erst ab 800° die Angabe der Gradzahl ist doch nur wichtig, wenn keine hydraulischen Eigenschaften im Mörtel vorhanden sind.Beim "Blitzzement" ist auch "Portland" enthalten, siehe unten mein Beitrag Herstellung.

Mfg Volker

Hallo Jörn,

es werden viele Materialien angegeben bei den Mörtelpanschern. Die Verwechslung kommen da zu stande, da es sozusagen keinen Einheitszement gibt,fangen wir mal von vorne an wie ---> Zement Typ 1 ensteht ( Mit der Zahl-->Typ 1 ,meine ich eine Zementsorte es gibt ja mehrere )

Kalkstein wird zerkleinert ,dazu kommt Ton und Quarzsand und das wird gemahlen,das nennt man dann in der Fachwelt "Rohmehl" diesem Rohmehl werden wieder Zusätze beigemischt(hier geht es darum welche Sorte Zement man machen möchte) das wird wieder gemischt und dann wird aus dem Rohmehl , in einem Hochofen ein "Stein gebrannt " diesen "Klinkerstein" lässt man abkühlen und zermalt ihn und hat dann Zementpulversorte Typ1 = Zement mit Bezeichnung xyz. (laut Din etc)( die Zuschläge im Rohmehl beeinfussen die Verwendbarkeit einer Zementsorte.

Ich als Endverbraucher kann an dieser Zusammensetzung des "Rohmehl" bis zum brannt hin, nichts mehr ändern. Und wenn es keinen losen Zement den ich mit Zuschlagstoffen zu Hause selber mischen kann ,geben tut ---> z.B Kuppelbau aus feuerfesten Beton , gibt es ja nur die Alternative für den Endverbraucher ,entweder Fertigmischung kaufen oder darauf verzichten.


Jetz könnte man denken ,das man die Zusammensetzung zurück verfolgen kann und so auf die Zementsorte kommt ,die wir haben möchten um einen feuerfesten Mörtel/Beton zu Hause selber herzustellen. Das ist aber nicht so, da der Hersteller schon beim "Rohmehl" die Zusammenstezung des Zement so beeinflusst, da er beim Herstellungsverfahren bestimmt was für ein Produkt am Ende herauskommt ( und mal unter uns gesprochen, er wer ja blöd wenn er das nicht machen würde) also ist mein Fazit,es wird immer Produkte geben, die gleich als Fertigmischungen auf den Markt kommen,.

Der Hersteller wird jetz die Materialien (schamottmehl,klinkermehl.bauxit quarz etcpp ) einsetzen ,die er braucht um einen Qualitäts Produkt herzustellen .Ob billig oder teuer, spielt da ja auch keine Rolle, es geht um Verwendung ,dazu die chemischen/physikalischen Eigenschaften im Rohmehl und diese wiederum, nach dem brannt .(Bauxit ist Tonerde)



Vielleicht hilft es jemanden hier , als Input . Ich würde auf einen Portlandhüttenzement achten und wie ich dessen Schwindung eindämmen könnte mit einer Zugabe von z,B Quellzement dann mal als Zuschlagstoff unter anderen auch Bauxit mit verarbeiten/ einmischen .und dann probieren und probieren...(Bauxit bekommt man in jeder Aluschmelze/Elektrolyse)

Viel Erfolg allen Bastler/innen :thumb1:


MfG Volker

Alle Angaben ohne Gewehr nur mit Pistole :metal:
 
Zuletzt bearbeitet:
@Kliff
konnte die Säcke nicht zurückgeben (Insolvenz....), und mal ehrlich, macht die Differenz zwischen einem Sack Portlandzement (ca. 3 Euro) und einem Sack Tonerdeschmelzzemt (25 Euro), also 22 Euro bei den Gesamtbaukosten noch was aus? Tatsache sind 2 Punkte:
(a) Hab vor dem Einbau noch kapiert, dass der Mörtel soooo nicht funktionieren wird (sonst wäre es ggf. richtig schief gegangen)
und
(b) funktioniert die Mischung super. Habe den Ofen heute voll hochgefahen und es gab keine Probleme. Vielleicht hab ich 20 Euro zuviel auf den Kopp gehauen, aber so what...

Unabhängig davon hast Du sicherlich recht, was Du schreibst......
 
Lasagnegriller schrieb:
Trasskalk ist nichts anderes als ein hydraulischer Kalkmörtel, als "Hydraulefaktor" ist dann halt Trass beigemischt, ich glaube, das ist eine Art Vulkanasche.
Bestätigt also eher meine Kalkmörteltheorie.
Ich bin inzwischen bei einer Mischung

3 Teile Sand
2 Teile Weißkalkhydrat
1 Teil hydraulischer Kalk

Der Weißkalk braucht sehr lange zum Abbinden, da er CO 2 aus der Luft aufnehmen muß und hat danach eine relativ geringe Festigkeit aber hohe Flexibilität.

Der hydraulische Kalk bindet schneller ab und wird auch fester.

Der hohe Anteil Weißkalk ergibt dann also einen recht weichen, flexiblen Mörtel.
CaCO 3 zersetzt sich oberhalb einer bestimmten Temperatur wieder zu CaO und CO 2. Ich hab dazu Temperaturen von 900°C bis 1000°C gefunden, so warm wird das Ofengewölbe nie!

Spricht aus meiner Sicht immer mehr dafür, Kalkmörtel zu verwenden, unsere Altvorderen haben´s schließlich auch gekonnt.
Zum Vergrößern anklicken....
und wie viel Wasser?
 
Lasagnegriller schrieb:
Ich hab jetzt mal ne Probemischung angerührt:

6 Teile Sand
2 Teile Weißkalkhydrat
1 Teil hydraulischer Kalk

Probehalber mal ein paar alte Ziegel zusammengepappt, vor nächstem Wochenende fang ich eh nicht mehr an zu mauern, jetzt bloß keine Hektik aufkommen lassen!

Im Laufe der Woche werd ich die mal vorsichtig anwärmen und mal schaun, wie sich der Mörtel verhält.

Wahrscheinlich macht unsereiner einfach viel zuviel Trara um die Sache, unsere Altvorderen hatten nur Kalkmörtel und konnten damit auch Öfen bauen.

Morgen werd ich mit der Mischung mal den Backraumboden ausnivellieren, die Steinchen liegen noch etwas kippelig und nicht gerade auf dem Unterbau auf.

Anhang anzeigen 329546

Backraumboden zugeschnitten und auf der Porotonunterlage ausgelegt.
Man beachte die vorbildlichen Croq-Latschen! :lach:
So sieht also ein Pizzaofenboden von 120cm Durchmesser aus, so langsam nimmt das Teil Gestalt an, spannend! ::8)::
Zum Vergrößern anklicken....
Wie zufrieden bist du mit dieser Mischung?
 
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