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Endlich! Baubeginn eines HBO im bayr. Wald

Ich werde heute mal zu meinem Nachbran rüber gehen ( ist Baustoffhändler), daher auch Tendenz zu Backstein und Preise nachfragen.
Schamotte und Rath Mörtel werde ich bei meinem Ofenbauer, der mir den Ofen im Haus gemacht hat anfragen.
Infos über Preise folgen. Bin gespannt wie sich die Preise so in DE verhalten.
 
Ich werde heute mal zu meinem Nachbran rüber gehen ( ist Baustoffhändler), daher auch Tendenz zu Backstein und Preise nachfragen.
Schamotte und Rath Mörtel werde ich bei meinem Ofenbauer, der mir den Ofen im Haus gemacht hat anfragen.
Infos über Preise folgen. Bin gespannt wie sich die Preise so in DE verhalten.

Sollte der Ofenbauer keinen Rath besorgen können:
Ein anderer Schamottmörtel, der HYDRAULISCH bzw. HYDRAULISCH & KERAMISCH abbindet tuts auch.
Bitte KEINEN Mörtel nehmen / aufschwätzen lassen, der nur keramisch abbindet! Denn solche Mörtel brauchen Temperaturen jenseits der 600°C zum abbinden, und die werden wir bei unseren Öfen niemals erreichen.
 
Sollte der Ofenbauer keinen Rath besorgen können:
Ein anderer Schamottmörtel, der HYDRAULISCH bzw. HYDRAULISCH & KERAMISCH abbindet tuts auch.
Bitte KEINEN Mörtel nehmen / aufschwätzen lassen, der nur keramisch abbindet! Denn solche Mörtel brauchen Temperaturen jenseits der 600°C zum abbinden

Hallo Arno,
ja das mach ich so. Ich werde aber definitiv den Rath universal Super verwenden.
Den ganzen Freds zufolge ist der ja der beste. Sollte ich Ihn nicht über meinen Ofenbauer bekommen,
Bestell ich ihn bei ebai, da kostet er under 40€ /Sack

Grüße
 
Was mir bisher durch das durchlesen der zahlreichen HBO-freds noch nicht klar geworden ist!
Arno du hast ja sogar einen Fred zum berechnen der Steine / Keilschnitt angefangen.
Eigentlich müsste ja man die Steine keilförmig auf 4 Seiten zuschneiden oder? Ich hoffe ihr versteht was ich meine.

gelöst wurde das bis jetzt meist, das an der Aussenseite der Kuppel mehr Mörtel rankommt um die Wölbung hinzubringen richtig?

Ich hab mir mal das Datenblatt des Rath angesehen. MAX Fugenbreite 7mm :o

Was noch hinzukommt. Kein Vornässen der Steine ! Wobei ich davon nix halte.
Ich habe mit alten Vollziegeln schon so einiges gemauert und ohne die Dinger in den Wassereimer zu schmeissen geht da nix.
Keine Haftung, die Ziegel kann man nach einem Tag wieder so runter nehmen wie man sie gesetzt hat.
 
Hier mal der Auszug aus dem Datenblatt des Rath Universal

3DADC18E-C33C-4B29-9876-2762C798C2CD.jpeg
 
Hallo woidhiasl,
Bedienungsanleitung.
die Steine nur kurz durchs Wasser ziehen, nicht drin liegen lassen.
Fuge.
Da sind wir wieder bei dem drei- /vierseitigem schneiden der Steine. Links und rechts den Winkel zu bestimmen, ist ziemlich einfach. Bei den horizontalen Schnitten wird es schwieriger, weil kann man nicht wirklich berechnen. Den Zirkel bauen und dann Lage für Lage ausmessen. Ist aber keine Raketentechnik, je dünner, je besser. Sollte mal eine Fuge dicker werden, bricht der HBO auch nicht zusammen. Apropos dünnere Fuge, den Mörtel etwas, bis viel dünner ansetzen als "normal". Ist aber auch was zum ausprobieren, weil ich bin nicht schlau genug es richtig zu beschreiben.
 
…...Arno du hast ja sogar einen Fred zum berechnen der Steine / Keilschnitt angefangen.
Eigentlich müsste ja man die Steine keilförmig auf 4 Seiten zuschneiden oder? Ich hoffe ihr versteht was ich meine.

gelöst wurde das bis jetzt meist, das an der Aussenseite der Kuppel mehr Mörtel rankommt um die Wölbung hinzubringen richtig?

Ich hab mir mal das Datenblatt des Rath angesehen. MAX Fugenbreite 7mm :o

Was noch hinzukommt. Kein Vornässen der Steine ! Wobei ich davon nix halte......


Ja, einen Fred darüber habe ich mal gestartet. Hab auch angefangen, das Ganze irgendwie Mathematisch lösen zu wollen, was aber (bei meinen bescheidenen Mathekenntnissen) irgendwie auch nicht richtig geklappt hat. Damals, als ich den Fred gestartet habe war ich gerade in Kroatien und saß mit A3-Millimeterpapier, Zirkel, Geodreieck und Breistift am Tisch und habe mir genau so den Kopf zerbrochen, wie du im Moment.
Irgendwann - als das Millimeterpapier alle war und ich nicht nochmal 10,-€ für einen neuen Block ausgeben wollte, sondern Urlaub machen - gab ich dann auf, die Ergebnisse von meinem Fred kennst Du ja.
Fazit: JA.
Eigentlich müssen die Steine an allen 4 Seiten geschnitten werden. Wenn du aber die Steine nur trapezförmig schneidest, so dass sie einen sauberen Kreis bilden, dann reicht es, wenn nur an der Ober- und Unterseite innen etwa 5mm "weggeschnitzt" werden. Denn die Steine exakt zu schneiden wird mit unseren einfachen Mitteln eh nicht funktionieren, so dass die Fuge im Endeffekt auf der Außenseite größer wird, das mit den 7mm halte ich für unnötig. Denn der Rath- Mörtel ist sooo ein geiles Zeug, der pappt wie ein Brotteig mit etwas zu viel Wasser. Unglaublich, das Zeug! Ich schrieb es schon weiter oben: Nur wenig anmachen, dafür öfter, dann bekommt man auch gleich Gefühl für das Mischungsverhältnis. Der Mörtel -wenn er richtig angemacht ist- zieht sich fast schon wie ein Hefeteig. Und von der Konsitenz her sollte er wie ein fester Kartoffelbrei angerührt werden. -Aber da kommst du schnell drauf.
Steine nicht "baden", aber ein paar Sekunden (wie ich oben auch schon geschrieben habe) untertauchen. Wenns noch Blasen gibt ist nicht schlimm, aber die Steinfläche sollte schon nass sein, damit sie nicht gleich das Wasser aus dem Mörtel lutscht, ehe der überhaupt anfangen kann abzubinden.

... Wobei sich der Sockel aus Naturstein schon in die Länge zieht.
Mehr als 2 Steine übereinander funktioniert einfach nicht. Das mauern ist zeitlich nicht tragisch, aber die Suche nach dem passenden Stein...

Bei Natursteinen immer so verfahren, dass man sich zuerst die Steine ohne Mörtel auf die Mauer aufsetzt, somit Lage und Position bestimmt. Der Mörtel wird relativ "mager" angemacht, so dass er nicht verläuft, dann wird ein stein aus der Reihe weggenommen, Mörtel drauf und der Stein nimmt wieder Platz. Dann der nächste. Ausgefugt wird später. Hat man eine Reihe fertig, kann man die Steine für die nächste Reihe zusammensuchen und trocken setzen.
Du hast sehr breite Fugen. Da gehe ich mal davon aus, dass Du einen sehr weichen Mörtel gemischt und dann die Steine reingesetzt hast. Dadurch schwimmen die. Wenn die nächste Reihe oben draufkommt, drücken sich die Steine darunter weg und die ganze Geschichte kippt. Das liegt an zu viel und zu weichem Mörtel.
 
Morgen Zusammen,
Danke für die Tipps. Das mit den Steinen erstmal trocken legenmache ich schon. Das ist eigentlisch das zeitaufwendige,
da die vorhandene Auswahl nicht allzu groß ist.

Mörtel mache ich schon sehr mager an, aber die Fugenbreite bekomme ich wohl nicht mehr viel dünner hin, da die Steine auch
sehr unterschiedlich sind. Habe schon versucht, sie noch gerader zu klopfen aber meisten zerfallen sie ihr dann.

Da merkt man wohl doch, dass ich ein Laie bin.
 
nach fertigstellen des Sockels werde ich noch mit der Bürstmaschine rübergehen, dann werden auch die Fugen nochmal etwas schmaler,
Die steine grob gesäubert. Dann nochmal abwaschen, Zementschleierentferner rüber und anschließend versiegeln.
Aktuell ist nämlich fast alles grau, durch das glätten der fugen mit dem Schwamm.
 
Heute ist Baupause.
Hab endlich einen Nassschneider ergattert, den ich heute abhole.
200 taken. Bin zufrieden, nach ewiger Suche halbwegs eine günstige Maschine zu ergattern.
Die schönste is es nicht mehr, aber seht selbst

33C0461B-8DD2-4535-AC9E-D096B37128EE.jpeg
 
Morgeeeen!
Also nassschneider ist da. Gibts im Forum . die Möglichkeit den wieder anzubieten? Natürlich erst, wenn ich fertig bin. Ich denke, das hier viele nach einem halbwegs günstigen nassschneider suchen um ihren HBO zu bauen.
 
Was haltet ihr von der Tür? Ist kleiner als angedacht, aber aus stahl, da kann ich wenigstens Änderungen vornehmen.

Oder ist die zu klein für meine kuppel?
Ein Backblech würde durchpassen, die haben ca. 38cm

Screenshot_20200421-001523_eBay.jpg


20200424_072450.jpg


Screenshot_20200424-072340_eBay.jpg
 
Was haltet ihr von der Tür? Ist kleiner als angedacht, aber aus stahl, da kann ich wenigstens Änderungen vornehmen.....

Waagerecht geteilt wäre besser. Entweder 50:50, oder 60(unten):40(oben)
Und wenn du am Stahl Änderungen vornehmen könntest: Was spricht gegen einen Eigenbau von der Tür?
 
Welche Erfahrungswerte habt ihr zur Türgröße und material.

Bei 85 max. kuppelinnenmaß und ca. 42cm Backraumhöhe.

Passt hier das maß von 50cm Breite und 35cm Höhe?

Material 4mm Stahlblech?
Teilung wie Arno vorschlägt geht klar. Danke dafür.
Dämmung, doppelwandig, Lüftungsschlitze ????
 
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