WLAN Thermometer Mini Gehäuse Varianten

[Gangwi16]

Dieser Thread dient zum austausch was die vrschiedenen Gehäuse betrifft... bitte alle die ihre cad daten veröffentlichen wollen es über diesen Thread machen dann haben wir alles schön übersichtlich... ich werde mein gehäuse nächste woche veröffentlichen wenn ich alle bauteile beisammen hab und fertig montiert...

Mitglieder die Angeschrieben werden können um Gehäuse zu drucken:
@DerZeitgeist, @Knudo77, @Kochmann ,@Pollux321 , @HolgerK , bietet sich an als Gehäuse drucker.

Gehäuse
Titan Lüfteradapter
Titan Lüftergehäuse




Schraubenlänge für die Platine M3x25mm
Schraubenlänge um das Gehäuse zusammenschrauben M4x20mm
Auf was ist beim Einbau in das Gehäuse zu achten?

In die obere Schale müssen vier M4 Muttern mit 2k Kleber möglichst bündig eingeklebt werden (24 Stunden trocknen lassen )

Gehäuse von Maloriak:
Gehäusevariante FDM-Druck von Maloriak V2x - Design von Sisi
mit Link auf: http://www.grillsportverein.de/forum/threads/wlan-thermometer-mini-gehaeuse-varianten.253520/#post-2603901

und

Gehäusevariante FDM-Druck von Maloriak V3.x - Eckiges Design (OpenSCAD)
mit Link auf: http://www.grillsportverein.de/forum/threads/wlan-thermometer-mini-gehaeuse-varianten.253520/page-5#post-2610155


Die aktuelle Version des Gehäuses von zum download: Gehäuse.zip

Das Display müsst ihr am besten mit selbstsichernden Muttern auf die richtige Höhe nivellieren.
Sollte das Display anschließend nicht auf Berührung reagieren ist es zu weit nach oben eingestellt worden.
Je nach Druck empfiehlt sich 4* M3 Unterlegscheiben zwischen Display und Gehäuse zu legen.

Gehäuse wird dann mit 4*M4*20mm Schrauben zusammen geschraubt

Auf der Unterseite befindet sich eine Senke.
Da kann man ein 20*3mm Neodym Rundmagneten einkleben.

So nun Gibt es auch mein Gehäuse zum Drucken habe bei mir im oberen Gehäuse die Muttern über einen innenliegende Sechskant fixiert, so dass nix eingeklebt werden muss... Deckel in 3 Ausführungen sowie eine Gehäuse unterteil...
Habe die hier im Bild eine Seite auf geschnitten...

Mutter wird eingeschoben und fällt dann in die leichte Versenkung...

Weiters Gimmick zum Drucken von derZeitgeist Titanlüftergehäse und den Passenden Anschluss dazu

1. 
   
   
   
   
   

 

[Gangwi16]

Natürlich dürfen sich hier auch gerne Leute mit 3d drucker sich anbieten um die gehäuse zu drucken... desweiteren können auch links mit Adressen zu Firmen weitergegeben werden...

 

[philipp]

Morgen,

ich habs gerade mal durch den Slicer, werde dann mal einen Druck starten. Bei 0,2 Schichtdicke 2h20, mal schauen.

lg
Philipp

 

[DerZeitgeist]

Habe mir den Daycom 3DP-100 mit schwarzem, weißem und rotem PLA-Filament bestellt ab Mittwoch kann es losgehen. Sobald ich den ersten Druck fertig habe werde ich Bilder hier einstellen.

 

[philipp]

So, hab jetzt die Original Dateien genommen und um ein wenig unten abgeschnitten. Es druckt mal....

 

[Pollux321]

...und um ein wenig unten abgeschnitten.
Anhang anzeigen 1166209

Warum und was genau hast du unter abgeschnitten? Die Höhe des unteren Gehäuseteils?

 

[flinkerfred]

So, hab jetzt die Original Dateien genommen und um ein wenig unten abgeschnitten. Es druckt mal....
Anhang anzeigen 1166209

was für eine Filamentart ist das? Beste Grüße

 

[pringels1977]

Der Hammer die haben ein neues Druckverfahren im Terminator T1000 Style
http://carbon3d.com/

 

[Pollux321]

Der Hammer die haben ein neues Druckverfahren im Terminator T1000 Style
http://carbon3d.com/

Sowas ähnliches habe ich mal gesehen, da haben die aber mit einem etwas dickflüssigeren Gel gedruckt und sofort per UV-Licht gehärtet. Aber das scheint ja noch viel innovativer u sein. Mal sehen was die ersten Geräte kosten bzw. die Rohstoffe die zum Einsatz kommen.

 

[Gangwi16]

Das druck verfahren ist ja echt der hammer nur haben ein problem wenn teile des models mit dem boden verbunden sind und im jeweligen schnit des drucks noch in der luft hängen da das geduckte modell nach oben heraus gezogen wird würde dieser bereich nicht mitgezogen werden... aber warscheinlich haben sie dafür auch schon eine lösung...

 

[philipp]

Warum und was genau hast du unter abgeschnitten? Die Höhe des unteren Gehäuseteils?

1,9mm tiefer gesetzt in Simplify3D, damit kann ich die Originalfiles nehmen und die Wölbung verschwindet.

was für eine Filamentart ist das? Beste Grüße

0,2mm Schichtdicke, ABS

Und fertig:

lg
philipp

 

[Gangwi16]

Na da hat aber einer ga sgegeben... sieht gut aus

 

[flinkerfred]

1,9mm tiefer gesetzt in Simplify3D, damit kann ich die Originalfiles nehmen und die Wölbung verschwindet.



0,2mm Schichtdicke, ABS

Und fertig:
Anhang anzeigen 1166241
Anhang anzeigen 1166242
Anhang anzeigen 1166243

lg
philipp

die Qualität sieht echt gut aus. Was nutzt du für ein Drucker (Marke)?

 

[philipp]

@flinkerfred Sorry, erst jetzt gesehen. Ist ein Sparkcube Nachbau. Hier steht noch ein Mendelmax 1.5 nur bei ABS ist der Sparkcube mit Einhausung schon besser. Mir hat der Aufbau mit CoreXY gefallen, drum hab ich mir die Teile gedruckt und nachgebaut
lg
philipp

 

[Gast-DXrD2k]

(Aktualisiert: Version 2.4 "BaWü" der Dateien vom 21.2.2016 und "Jojo" vom 28.2.2016)

Die Gehäuse-Version 2.x von Maloriak ist eine für FDM/FFF-3D-Drucker angepasste Version des "offiziellen" Forum-Designs von @Sisi on tour.

Sie eignet sich zum Selbstdrucken und für das Druckenlassen auf FDM/FFF-Druckern über einen Druckdienst (z.B. www.3dhubs.com usw.).

Um das Gehäuse auf einem FDM/FFF-3D-Drucker drucken zu können, musste ich Veränderungen am Design vornehmen, damit es zumindest eine Druckstückseite gibt, die flach auf den Drucktisch gelegt werden kann.

Im Laufe der Zeit flossen weitere Verbesserungen ein und Vorschläge aus dem Forum wurden eingebaut. Changelog in der SCAD-Datei. Änderungen zu V2.3: Bugfixes und Änderungen bei Gehäuseschrauben, Sensorlöchern und Magnetbefestigung.

Insgesamt wurden möglichst wenige Veränderungen an den Außen- und Innenmaßen vorgenommen, damit sichergestellt ist, dass die Platine und die anderen Einbauten passen und dass ggf. weitere Ergänzungen (Sockel) ebenfalls passen.

Wichtig war mir, dass im Forum jeder meine Änderungen nachvollziehen kann, die Methoden/Quelltexte der Änderungen verfügbar sind und das eingesetzte Programm (OpenSCAD) kostenlos ist. Somit können persönliche Anpassungen und Verbesserungen sehr schnell vorgenommen werden und wieder in diese Version einfließen.

1. Welche Varianten der Version gibt es?

Aus der Quelldatei (*.SCAD) lassen sich sehr viele Varianten der Druckdateien (*.STL) generieren. Die Eigenschaften lassen sich über einfache Parameter am Dateianfang steuern und mit F6 und Export nach STL weiterverarbeiten.

Für die nützlichsten Fälle habe ich fertige Druckdateien erstellt. Auf diese Weise kann jeder selbst nach vorhandenen Material und/oder Möglichkeiten entscheiden, welche er Variante druckt oder drucken lassen möchte.

Die Varianten sind in den Dateinamen wie folgt gekennzeichnet:
X - Anschlußloch im Deckel: keines
LR - Anschlußloch im Deckel: links und rechts
LMR - Anschlußloch im Deckel: links, mitte, rechts
M - Anschlußloch im Deckel: mitte
KM - Gehäusemuttern im Deckel werden geklebt (wie im Original)
SM - Gehäusemuttern im Deckel werden seitlich eingeschoben
13AM - Loch für Bodenmagnet: 1 x 20mm x 3mm außen (wie im Original)
22AM - Loch für Bodenmagnet: 2 x 20mm x 2mm außen
22IM - Loch für Bodenmagnet: 1 x 20mm x 2mm innen (nur für Selbstdrucker!, siehe unten)
66GH - Gehäuseschrauben werden ersetzt gegen 6mmX6mm-Rundmagnete (nur für Selbstdrucker!)
WARP - mit Schutz gegen Hochwölben vom Drucktisch​

2. Bilder u. Infos zu den Varianten:

• KM - Klebemuttern
  
  
• SM - seitliche Gehäusemuttern
  
  
  
• 13AM - Loch für Bodenmagnet: 1 x 20mm x 3mm außen (wie im Original)
  (Magnet z.B. S-20-03-N von supermagnete.de)
  
  
• 22AM - Loch für Bodenmagnet: 2 x 20mm x 2mm außen
  (im Bild: Magnet S-20-02-N von supermagnete.de)
  
  

• 22IM - Loch für Bodenmagnet: 2 x 20mm x 2mm innen (nur Selbstdrucker! etwas Übung nötig) Hier müssen die Magnete während des Druckens eingelegt werden, sind dafür aber optimal geschützt. Zeitpunkt des Einlegens: wenn der Drucker fertig ist mit der oberen Deckschicht des Bodens (trotzdem bitte den Druckkopf im Auge behalten!)
  Maße sind so knapp ausgelegt, dass die Magnete reinge-"klickt" werden müssen, damit sie sich nicht gegenseitig wieder raushauen.
  
  
  

• WARP - mit Schutz gegen Hochwölben vom Drucktisch
  Der Deckel und der Boden sind im Original sehr dick und können daher selbst bei PLA beim Drucken enorme Spannung aufbauen. Daher hab ich Schutz gegen das Hochwölben vom Drucktisch (Warp-Schutz) hinzugefügt. Er hinterlässt am Druckstück weniger Rückstände, als der automatisch vom Slicer erzeugte Warp-/Adhäsionsschutz.
  Ob man den Warp-Support für den eigenen Drucker benötigt, muss man testen. Ich würde zuerst immer mal mit probieren, abschneiden der Eckchen geht immer und der zusätzliche Zeitbedarf ist minimal.
  
  

• 
  Eine interessante, experimentelle Variante können Selbstdrucker unter Veränderung der Parameter der SCAD-Datei anfertigen.
  Die Gehäuseschrauben verschwinden zugunsten von 6mm x 6mm Rundmagneten ganz und in Kombination mit innenliegenden Magneten erhält man einen Boden ganz ohne "Löcher".
  Die Hälften halten sehr gut zusammen und sind damit doch schnell zu öffnen, falls man oft an die Schaltung muss.
  
  
  
  
  
  
  
  Warum Selbstdrucker? Weil man während des Drucks die Magnete reinlegen muss. Der Zeitpunkt ist gekommen, wenn Rand kleine Markierungen rechts und links an beiden Seiten des Gehäuses gedruckt werden:
  
  

3. Was druckt man jetzt?
Jede Bodenvariante ist mit jeder Deckelvariante kombinierbar.
Dem Originaldesign entspricht:

• STL_Boden_13AM/WTM_Boden_13AM_V24.stl und STL_Deckel_KM/WTM_Deckel_(LR|X|M|LMR)_KM_V24.stl

Eine gute Kombination ist auch:

• STL_Boden_22AM/WTM_Boden_22AM_V24.stl und STL_Deckel_SM/WTM_Deckel_(LR|X|M|LMR)_SM_V24.stl
  
  

Wenn man selbst druckt und somit beim Druck dabei ist, kann man z.B. die folgende Variante nehmen:

• STL_Boden_22IM/WTM_Boden_22IM_V24.stl und STL_Deckel_SM/WTM_Deckel_(LR|X|M|LMR)_SM_V24.stl
  
  
  
  
  

Falls man keinen Magneten am Boden benötigt, einfach die 22IM-Version drucken und nichts einlegen.

Die entsprechenden _warp_-Versionen je nach Bedarf.

Andere Kombinationen lassen sich über die SCAD-Datei erzeugen: in OpenSCAD (>= 2015.11.13) laden, Parameter am Anfang der Datei verändern, F6 drücken und STL exportieren.

4. Slicer-Einstellungen
Der Deckel muss im Slicer einmal umgedreht werden.
Als Slicer habe ich Cura verwendet. Alle Teile auf den Abbildungen wurden mit den Einstellungen
- 0.2mm, Schichtdicke und 0.8mm Außenwand und 0.4mm Stärke unten/oben und 20% Füllung
gedruckt. Für den Drucker Daycom DP (Pollin 3DP-100) ist im Verzeichnis 'Cura-Profil' das passende Profil vorhanden (bitte nur für diesen Drucker verwenden und die Temperatur je nach Filament anpassen).
Die Druckzeiten ergeben sich für diesen Drucker mit je 3,5 Stunden für Deckel und Boden.

5. V3.x
Ein weiteres Gehäuse für den Mini (eckige Form, 100% OpenSCAD) habe ich in Post #100 hier beschrieben. Bei der Version sind Breite/Höhe/Tiefe des Gehäuses selbst anpassbar.

6. Zubehör: Sensorwickler "Jojo" Version 1.0
Der Sensorwickler "Jojo" dient der Aufbewahrung der Sensorfühler für das WLAN-Thermometer.
Stecker wird hierbei in das Oberteil ge-"klickt", die Schnur wird um das Jojo gewickelt und anschließend der Sensor auf das Oberteile ge-"klickt".

Die handliche 60mm-Variante:

90mm-Variante:

Fragen per PN oder falls vom allgemeinen Interesse hier im Support-Thread.

Viel Erfolg beim Nachdrucken!
LG Maloriak

 

[Gast-DXrD2k]

Habe mir den Daycom 3DP-100 mit schwarzem, weißem und rotem PLA-Filament bestellt ab Mittwoch kann es losgehen. Sobald ich den ersten Druck fertig habe werde ich Bilder hier einstellen.

Gute Wahl. Der Drucker schneidet beim Druckertest v. Heise (http://www.heise.de/make/artikel/FDM-3D-Drucker-im-Vergleich-2545710.html) mit sehr gut ab. Überlege aber, mit welchem Filament Du anfängst, an einer Rolle hat man seeehr lang, ich warte, bis endlich schwarz alle ist und ich was buntes nehmen kann.

Und vor dem ersten Druck alle Schrauben kontrollieren, der Drucker basiert auf einem Bausatz, der in Eigenmarke von Pollin in Übersee produziert wird.

Nachteilig ist der nicht abnehmbare Drucktisch. Ich hab das vorhandene blaue Krepp entfernt und verwende z.Zt. Malerkrepp/Sprühkleber, wobei ich das Malerkrepp mit einer alten Checkkarte schön auf der Glasplatte feststreiche. Auf dem Sprühkleber hält dann das Stück recht gut und durch den Malerkrepp bekomm ich es dennoch wieder ab.

 

[DerZeitgeist]

Alles klar, werde deine Tips berücksichtigen!
Danke

 

[philipp]

@Maloriak Danke für deine Variante. Ich verwende Simplify3D als Slicer und da hat er ein Problem. Deshalb mein schneller Workaround mit dem angeschnittenen Deckel.

@DerZeitgeist Beim Filament ist das immer so eine Sache. Lieber ein paar Euro mehr ausgeben als sich dann dauernd ärgern. Bei meinem ist eine Aludauerdruckplatte drinnen, ABS hält bei 110-90 GRad und sobald sie unter rund 60 Grad abkühlt knistert es und man nimmt das Werkstück einfach runter. Aber es ist schon eine gewisse Lernkurve bis man die Tücken im Griff hat. Aber alles machbar

 

[DerZeitgeist]

@Maloriak d.h. ich kann deine STL ohne bearbeitung einfach auf SD-Karte und ab in den 3DP-100?

 

[philipp]

@DerZeitgeist Du musst zuerst mit einem Slicer, Cura zb Gcode erstellen (Da steht drinnen wo der Kopf hinfahren soll und wieviel Material er rausschickt, grob gesagt)
In diesem Programm wird auch eingestellt wie schnell, wie heiß, wieviel Infill(komplett drucken oder ob er zb waben drucken soll um Material zu sparen und schneller zu werden)...

Aber ich denke es gibt ein Profil für Cura, dann ist schon mal alles sehr gut voreingestellt. Da lädts Du das STL, gibst die Schichtstärke vor (0,1 mehr Details, 0,2 grob, dafür ca doppelt so schnell), stellst die Temperatur je nach Material ein (PLA, ABS, PETG) und bekommst dann den G-Code. Den auf die SD Karte dann in den Drucker, auswählen und Druck starten.

lg
Philipp