Ich will den kleinen alten Dice bauen. Nicht den mit Wakü. Da waren es ein paar Teile...
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Der 3D-Drucker Thread
- Ersteller DerZeitgeist
- Erstellt am
Ein Ultraschallbad kann bei so etwas helfen, sonst kannst du es nur ausbohren.
G
Gast-AlgV5V
Guest
Ich würde da die Finger von lassen.
Da sind so einige Sachen die dir die Haare ausfallen lassen.
Ganz besonders den Z Antrieb finde ich ganz schlimm....
Ich hab schon gesehen das die ne 2te Spindel links einbauen und diese mit nem y Kabel betreiben
G
Gast-AlgV5V
Guest
Ich habe 3 Motoren für Z und jeder hat einen eigenen Treiber der aktiv gekühlt wird.
Wenn man dann Z hopping benutzt werden die schon echt warm.
Wenn du das mit einem Y Kabel machst, kannst du Wasserstoff zur Kühlung einsetzen damit du keine Schrittverluste erleidest.
Ich auch.
Der Aufbau ist zwar besser als der Anet A8, aber es bleibt doch ein sehr wackeliger Aufbau.
Acrylglas hat an den Führungen nichts zu suchen. Das Druckteil an der Z-Achse soll auch zu wabbelig sein.
Dafür hat der TEVO Tarantula einen Bowden-Extruder - deswegen sind die möglichen Beschleunigungswerte und die Druckgeschwindigkeit vermutlich höher.
Lüfter zur Teilekühlung fehlt auch, der Aufbau mit dem Netzteil ist nicht VDE-gerecht und noch bedenklicher als beim Anet.
Naja, übertreib mal nicht. Im Gegensatz zu den Achsen läuft die Z-Achse auch mit Z-Hop nur selten. Außerdem wird hier ja nicht die ganze Plattform bewegt sondern nur eine Achse mit Motor und das Hotend.
Probleme sind eher die für diesen Zweck ungeeigneten Achskuppler (Tip: Achse an Achse und in sich etwas auf Zug montieren, wenn möglich) und der wabbelige Aufbau. Daher will man damit auch eh kein Z-Hop machen.
Am Ende hat man eh deutlich mehr als die 200€ ausgegeben und eigentlich nur Tuning- und Testteile gedruckt bis die ersten Ausfallerscheinungen sichtbar sind die dann wieder mit einer Bestellung in China beantwortet werden muss.
Beim nächsten Mal würde ich eher einen Wanhao Duplicator i3 kaufen, der ist zwar immer noch billig konstruiert, besteht aber nicht nur aus einer endlosen Kombination von Kompromissen die an andere Kompromisse getackert sind. Das Geld gibt man am Ende eh aus, auch wenn man es erstmal nicht glauben möchte.
Wow der Wanhao Duplicator i3 sieht wirklich besser und stabiler aus
Hallo zusammen
Hab jetzt günstig nen Drucker bekommen.
Leider fehlt an dem gt2560 Board das LCD Display mit SD Kartenlesegerät. Weis jemand wie ich an son Ding ran komme ohne gleich ne komplette Steuerung kaufen zu müssen.
Hab jetzt günstig nen Drucker bekommen.
Leider fehlt an dem gt2560 Board das LCD Display mit SD Kartenlesegerät. Weis jemand wie ich an son Ding ran komme ohne gleich ne komplette Steuerung kaufen zu müssen.
Passen da nicht die normalen 2004 und 12864 Displays, die man zum Kilopreis bei eBay, aliexpress, Amazon usw. bekommt. Oder schnell aus D in einem der unzähligen 3D-Drucker Onlineshops?
Ich hab das 12864 bestellt man muss wohl die configuration.h etwas ändern. Schauen wir mal wenns da ist
So jetzt mache ich auch meine ersten geh versuche.
Die ersten Bahnen sehen schon mal gut aus.
Leider sieht meine Nase jetzt nimmer so toll aus.
Leider ist wohl auch meine Düse schon wieder undicht.
Die ersten Bahnen sehen schon mal gut aus.
Leider ist wohl auch meine Düse schon wieder undicht.
So jetzt mache ich auch meine ersten geh versuche.
Die ersten Bahnen sehen schon mal gut aus.
Leider sieht meine Nase jetzt nimmer so toll aus.
Leider ist wohl auch meine Düse schon wieder undicht.
...wieso ist das Hotend ohne Kühler ???
Gruß, Kai
Keine Ahnung hab den so bekommen
Dann die Düse raus, reinigen (Heatbreak und Block auch) und wieder zusammenschrauben:
(Am besten Düse& Heatbreak gleich tauschen, Düse ist ein Verschleißteil und Heatbreak wegen der einen sichtbaren Verstopfung die du auf 1/3 der Höhe vom vorderen Fenster hattest.)
Düse von Hand in den Block reindrehen, ein Stückchen zurückdrehen, dann den Heatbreak gegenschrauben und die Düse und Heatbreak vorsichtig gegeneinander festziehen.
Die Kontermutter Heatbreak gegen den Block ist eigentlich über.
Ich glaube auch der Heatbreak kann oben weiter reingeschraubt werden, damit er besser gekühlt wird.
Naja...
PLA brauchst du dann ohne Lüfter eigentlich nicht weiter zu optimieren, den solltest du unbedingt nachrüsten, ansonsten meine laienhafte Meinung zu deinem Ergebniss:
Gegen den Z-Wobbel:
Layerhöhe am besten an die Schrittweite anpassen:
http://www.prusaprinters.org/calculator/
Eventuell auch die Kupplung Achse-Motor nochmal "tunen". Hier gab es mal einen Link für druckbare Kupplungen die wirklich Super funktionieren, besser als alle von mir gekauften.
(Auch alle Schraubverbindungen nochmal nachkontrollieren, das war auch eins meiner Probleme.)
Retract ist noch grob daneben, bei PLA kann man auch ohne die Fäden und das gezottel Drucken, aber s.u. wegen evtl. feuchtem Filaments.
Extruderschritte solltest du kalibrieren (wenn du das Hotend eh auseinander hast...), dann nochmal das Filament an mehreren Stellen messen - sieht nach etwas Überextrusion aus. Zur Not den Faktor etwas reduzieren, aber auch hier spielt evtl. feuchtes Filament hinein.
Temperatur für PLA habe ich irgendwo zwischen 190°C-230°C, je nach Filamentsorte und Farbe.
Du könntest auch feuchtes Filament haben, dann werden die Oberflächen bei mir auch so unruhig und ich bekomme Probleme mit den Fäden und den "Gnubbels" die überall dranhängen, das liegt am Wasserdampf der wenn man genau hinsieht hör- und sichtbar aus der Düse herauszischt.
Wenn dein Drucker nicht direkt im Wohnraum steht solltest du für Fan-Duct und Achskupplung entweder ABS oder PETG nehmen, ersteres geht auch ohne Lüfter ganz gut wenn die Brücken nicht zu groß werden und du das Heatbed heiß genug bekommst. Stinkt aber etwas und ist nicht so wirklich gesund.