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Supportthread zum WLAN-Thermometer mit dem Raspberry Pi

Stimpy schrieb:
Ja, ich glaube, du hast Recht. Ich sehe zumindest grade keinen A/D Wandler im Warenkorb.
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Ich hab meinen Warenkorb bereits erhalten – und ebenfalls feststellen müssen, dass der Wandler fehlt ;-(. Jetzt muss ich wohl noch einmal bestellen. Da ich noch mitten in der Bauphase stecke: Ist euch sonst noch etwas aufgefallen, das nicht mit drin ist? Die LEDs etwa?

Und gibt's einen entsprechenden Wandler vielleicht auch bei Conrad? Da wäre nämlich einer bei meiner Arbeitsstätte um die Ecke ...
 
Ich habe mir den Warenkorb nochmal angesehen, es fehlt nicht nur der Wandler sondern auch das Display-Modul. Ist aber merkwürdig. Ich werde das sofort berichtigen, leider kann ich den Beitrag von der ersten Seite nicht mehr editieren!

Gruß, Marco

Warenkorb

PS.: LED ist auf der Platine vom Grillprphet nicht vorgesehen.
 
Zuletzt bearbeitet:
gjranti schrieb:
PS.: LED ist auf der Platine vom Grillprphet nicht vorgesehen.
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Okay, dann brauche ich vielleicht wirklich noch mal eine Anleitung für Volldeppen, ab dem Moment, in dem ich auf der Platine alles festgelötet habe. Wohin mit dem anderen Ende der Kabel? Was kommt an die K9-, was an die K10-Leiste? Wie muss ich die Buchsen verkabeln und wie die Kippschalter (wofür sind die eigentlich genau) ...

Gibt's so eine Anleitung eventuell schon? So wie die von Arminth, bloß für "mit Platine"? Irgendwo in den Tiefen der WLAN-Thermometer- und WLAN-Thermometer-Support-Threads?
 
Hallo,

K9 und K10 ist für LCD und die restlichen Pins die "noch" nicht verwendet werden.. (Für Pitmaster z.B. brauchst du die Pins ;-) )

Anleitung für Volldeppen... hmmmm
Ich versuchs mal :-D

Alles was beschriftet ist drauflöten und gut ist :-D
Neee im ernst: Die Widerstände und drn ic drauf und die Pinleisten und gut ist.
Den zusätzlichen Widerstand und den Transister brauchst du nur bestücken wenn du einen Summer verwenden willst!

Die Fertige Platine steckst du einfach aufm Raspi und schließt die Sensoren an.
Da gibts kein anderes Ende vom Kabel.
Und die Kippschalter von Armin brauchst du nur wenn du Sensoren mischst. Also 90%der nutzer brauchen diese nicht.

Solltest du z.B. Fantast fühler benutzen und Maverick Fühler brauchst du den Kippschalter auch nicht. Nur Falls die polarität vertauscht ist (glaub acurite..)

Lg
 
DerJuergen schrieb:
Okay, dann brauche ich vielleicht wirklich noch mal eine Anleitung für Volldeppen, ab dem Moment, in dem ich auf der Platine alles festgelötet habe. Wohin mit dem anderen Ende der Kabel? Was kommt an die K9-, was an die K10-Leiste? Wie muss ich die Buchsen verkabeln und wie die Kippschalter (wofür sind die eigentlich genau) ...

Gibt's so eine Anleitung eventuell schon? So wie die von Arminth, bloß für "mit Platine"? Irgendwo in den Tiefen der WLAN-Thermometer- und WLAN-Thermometer-Support-Threads?
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Mal auf die Schnelle,

Platine_Beschreibung_klein.jpg


K2 sind die Sensoranschlüsse.
Unten rechts ist Kanal 1. Von da legst du eine Verbindung zu deinen Klinkenbuchsen, die du in einem separaten Gehäuse oder wo auch immer einbaust.
So sieht das bei mir aus:

http:///d/13/08/01/y7arane8.jpg

http:///d/13/08/01/7e9esuze.jpg

An K9 kannst du dein LCD-Display anschließen.
K10 ist wohl für die Pitmaster Funktion vorgesehen. Brauchst du also erstmal nicht.

Für die Kippschalter zitiere ich mal Arminth:

Polwendeschalter wird benötigt bei Mischbestückung von Sensoren, die

a) den Geflechtmantel als Rückleiter für die Widerstandsmessung nutzen (innen drin ist nur ein Draht)

UND

b) eine unterschiedliche Belegung des Klinkensteckers haben (Geflechtmantel ist an der Spitze angeschlossen/Geflechtmantel sist nicht an der Spitze angeschlossen.

Berühren sich die Geflechtmäntel bei ungleicher Belegung, kommt es zu einem Kurzschluss, der zu unsinnigen Messewerten führt. Also polt man einen Sensor um und gut.
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Ich hoffe, das hilft dir etwas weiter.

Gruß mattes
 

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    Platine_Beschreibung_klein.jpg
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Ihr seid subber!

Mal sehen, ob ich's jetzt halbwegs gerafft hab. Die PWN-Pins kann ich ignorieren, K9 ist für das LCD (das krieg ich hoffentlich hin, ich hab hier noch ein altes rumfliegen).

Die Kippschalter lass ich weg und LEDs kommen auch nicht zum Einsatz. An K2 kommen die Sensoren, also die Buchsen. Kann mir noch einer sagen, wie genau die verkabelt werden? Die haben ja 3 Pins, richtig? Jeweils einer muss wohl an den Plus-Pin von K2, einer bestimmt irgendwo auf GND (auch an K2?) ... was mach ich aber mit dem dritten?

Und den Piepser löte ich einfach an die zwei Pins, bei denen "Summer" dransteht, ne?

Sorry für die vielen dummen Fragen, aber bei Elektronik stell ich mich immer an, wie der Veganer am Dönerspieß.

Danke für eure Hilfe!

(Und weil es im anderen Thread grade aufkam: Wir sollten wirklich mal ein Wiki dazu einrichten ...)

PS: Jetzt muss ich nur noch einen Ikea finden, bei dem Fantasts im Regal stehen – in Fürth gibt's die nämlich nicht.
 
Hab mal versucht, aus dem Warenkorb ne Liste zu copy/pasten. Dann kann jeder abgleichen, ob wieder etwas fehlt. Ich hoffe das passt.

  • 1 x 12-bit A/D Converter mit SPI, 8-Kanal / DIL-16; MCP 3208-CI/P
  • 1 x Punktmatrix-LCD-Modul LCD 204B; LED LCD 204B LED
  • 8 x Metallschichtwiderstand 47,0 K-Ohm; METALL 47,0K
  • 1 x Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 3,3 K-Ohm; 1/4W 3,3K
  • 8 x Klinkeneinbaubuchse, 2,5mm Mono, Öffner, gew.; LUM KLBR 1
  • 8 x Kippschalter, 3A-125VAC, 2 x UM; MS 245
  • 1 x Wandgehäuse 120x70x50mm, Kunststoff, sw; GEH KSW 50
  • 1 x Wireless Lan Nano USB Adapter 150Mbit/s; TPLINK TL-WN725N
  • 1 x Raspberry Pi Typ B, 512 MB
  • 1 x Transistor NPN TO-92 30V 0,1A 0,5W; BC 548C
  • 1 x Piezosummer; SUMMER KPE 232A
  • 1 x 2x17pol.-Stiftleiste, gerade, RM 2,54; SL 2X17G 2,54
  • 1 x 2x13pol. Buchsenl., gerade, RM 2,54, H.: 8,5mm; BL 2X13G8 2,54
  • 1 x Pfostenbuchse, 16-polig; PFL 16
  • 2 x Pfostenbuchse, 10-polig; PFL 10
  • 1 x Flachbandkabel, 16-pol., farb., 3m-Ring; AWG 28-16F 3M
  • 1 x IC-Sockel, 16-polig; GS 16P
 
Zuletzt bearbeitet:
Danke für die Nachhilfe!

Ein herzliches Dankeschön für die Bastelnachhilfe an Mattes und Phantomias!
Nun kann ich mich endlich auch einmal an meine Kiste voll Bauteile ranwagen...

Und ein Danke an den Jürgen für "dumm fragen" :clap2:
 
Ich hab heute meine 3 Platinen von meinem Platinenhersteller bekommen. Sie ist mit 3 K-Fühler und SMD Technik. Ich werde mich an das zusammenlöten heute Abend machen.

Ich habe auch schon ein Fleischthermometer mit K-Fühler geordert, der allerdings nicht ganz billig war. Er kostet 57,80 Euro und die 2 extra Fühler für den Smoker nochmal jeweils 12 Euro.

attachment.php


Melde hier weiteren Fortschritt.

Gruß, Marco

P1170296.JPG
 

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Die Platine funktioniert super, muss nur den Raspi nochmal neu aufsetzen. Musste auch feststellen das ein K-Fühler nicht funktioniert (der ist neu). Es ist der teure...

Gruß, Marco
 
gjranti schrieb:
Ich hab heute meine 3 Platinen von meinem Platinenhersteller bekommen. Sie ist mit 3 K-Fühler und SMD Technik. Ich werde mich an das zusammenlöten heute Abend machen.

Ich habe auch schon ein Fleischthermometer mit K-Fühler geordert, der allerdings nicht ganz billig war. Er kostet 57,80 Euro und die 2 extra Fühler für den Smoker nochmal jeweils 12 Euro.
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Hallo Gjranti,

super Arbeit deine K-Tap Platinen!

Hast du auch die GPIO's für den Pitmaster / Ausschalter berücksichtigt?
Funktion GPIO
-----------------------
PITMASTER_IO 2
HALT 3
PITMASTER_PWM 4

Der Halt I/O braucht eine schaltung mit Wiederstand und Taster, drücken zum Herunterfahren, wenn er heruntergefahren ist erneut drücken zum neustart.

LG

Joe
 
Hallo Gjranti,

super Arbeit deine K-Tap Platinen!

Hast du auch die GPIO's für den Pitmaster / Ausschalter berücksichtigt?
Funktion GPIO
-----------------------
PITMASTER_IO 2
HALT 3
PITMASTER_PWM 4

Der Halt I/O braucht eine schaltung mit Wiederstand und Taster, drücken zum Herunterfahren, wenn er heruntergefahren ist erneut drücken zum neustart.

LG

Joe
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Nein, aber ich habe bei der Platine noch bemerkt das sich noch ein kleiner "Schönheitsfehler" eingeschlichen hat. Der Anschluss für das Display ist mir zu groß und genauso die Anschlussklemmen für die K-Fühler muss ich anders machen. Ich werde sie noch mal redesignen. Die Platine funktioniert aber soweit gut.

Das hier für den Displayanschluss

Genauso muss ich dann ein Gehäuse suchen in das die Sache dann rein passt. Aber das ganze wird wieder mal ein bischen dauern...
attachment.php

Gruß, Marco

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@joe, hast du für die PitmasterIO/PWM und dem Halt irgendwie nen verwertbaren Schaltplan?

Finde da grad nichts.

Gruß
 
Der Pitmaster Schlatplan und Infos über die verwendeten Komponenten würde ich auch sehr interessieren. :gnade:
 
Hallo,

das ist keine "Geheimsache" ich habe begonnen eine Pitmaster Doku zu schreiben, diese ist noch nicht fertig und da es das Modul noch nicht "Offiziell" gibt macht es auch wenig Sinn diese halb fertige jetzt zu veröffentlichen.

Die Verdrahtung aber mal vorab für alle die das in ihrer Hardware verwenden möchten:

Die Drehzahlregelung / Servo (Luftklappe) wird über PWM gesteuert:
Code: 
Signal - PIN 7 / GPIO 4 Des Pi
Plus - PIN 2 oder 4
Minus - PIN 6, 9 oder 14 (jeder GND des PI)

Der IO mit einer billigen Relaisplatine so:
Code: 
VCC - +5V vom PI (PIN 2 oder 4)
IN - GPIO 2 / PIN 3
GND - PIN 6, 9 oder 14 (jeder GND des PI)

Der Halt GPIO 3 soll wie jeder GPIO des PI welcher einen Taster hat Beschalten werden.
GPIO Push Button Monkey - LeifBlog

Gerade diese Schaltung (zwei Widerstände) wäre super wenn die auf der Platine direkt untergebracht wäre!

Die anderen beiden könnten ja über zwei je Dreipolige Stiftleisten auf der Platine ausgeführt werden wobei beim PWM der Plus Pol mit +5V Verbunden werden sollte und jeder der einen BEC Regler hat muss dann halt entweder die mittlere Litze des Reglers kappen oder den Pin aus dem Stecker ziehen um den PI nicht rückwärts über die GPIO's mit Strom zu versorgen (ohne Schutzschaltung nicht empfehlenswert!).
 
Zuletzt bearbeitet:
Servus,

ich hab mir das WLAN Thermometer auf nem Humbel PI Board aufgebaut (ohne LEDś).

Als Sensoren benutze ich die vom Maverick ET-732.

Nur Zeigt es mir die falsche Temperatur an, Raumtemp liegt bei 23C bekomme aber ca. 170C angezeigt. Ausserdem kommt es vor das die 2 Sensoren die Nabeneinander liegen ca. 10C Temp diff. anzeigen.

Jemand eine Idee?

Gruß
Stefan
 
Pyro schrieb:
Servus,

ich hab mir das WLAN Thermometer auf nem Humbel PI Board aufgebaut (ohne LEDś).

Als Sensoren benutze ich die vom Maverick ET-732.

Nur Zeigt es mir die falsche Temperatur an, Raumtemp liegt bei 23C bekomme aber ca. 170C angezeigt. Ausserdem kommt es vor das die 2 Sensoren die Nabeneinander liegen ca. 10C Temp diff. anzeigen.

Jemand eine Idee?

Gruß
Stefan
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Hast du die Konstantenwerte angepasst? Die in der original von Armin stimmen nicht ( steht auch dabei)

Steck die Sensoren mal um, bleibt die Differenz auf den Kanälen vom Vorzeichen her gleich oder wechselt das?

Grüße
 
Wo steht das? Irgendwie ist das alles zu unübersichtlich Mitlerweile.

Besser gefragt, wo soll ich welchen Wert einstellen?

Mal ist das eine, mal das andere etwas höher oft sind sie aber auch gleich.

Gruß
Stefan
 
Du musst in der Weboberfläche auf den Maverickfühler stellen. Damit die Berechnung wieder passt. Damit die aber stimmt musst du die Werte für die Konstante ändern. Sind 3 Werte die du ändern musst.
Achja, die File heißt wlt_2_comp.py glaub ich.

Grüße
 
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