Oder zwei Behälter und zwei Minis.
Aber die eine Seite leel lasen geht auch.
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Sous Vide - Low Budget - Low Tec
- Ersteller bdorne
- Erstellt am
Aber die eine Seite leel lasen geht auch.
@Sisi on tour Hat das schon einen neuen besitzer?
Hab mir jetzt auch ne Steuerung mit SSR für die Mini gebastelt:
Allerdings habe ich das Problem, daß am Ausgang (Heizmatte) immer 230 Volt anliegen, egal welche Einstellungen ich vornehme und auch wenn die Mini gar nicht angeschlossen ist.
Kann es sein, daß das Relais defekt ist?
Angeschlossen ist es so:
Allerdings habe ich das Problem, daß am Ausgang (Heizmatte) immer 230 Volt anliegen, egal welche Einstellungen ich vornehme und auch wenn die Mini gar nicht angeschlossen ist.
Kann es sein, daß das Relais defekt ist?
Angeschlossen ist es so:
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Gast-AlgV5V
Guest
Lass das bitte von jemanden machen der weiß was er macht!!
Ich kann deine Verkabelung nur sehr schwer folgen aber der Querschnitt ist schon mal falsch.
Da habe ich auch aufgehört nach einem Fehler zu suchen.
Ich kann deine Verkabelung nur sehr schwer folgen aber der Querschnitt ist schon mal falsch.
Da habe ich auch aufgehört nach einem Fehler zu suchen.
@callahan Für was ist eigentlich das Teil mit dem Lochgitter? 
Was lässt Dich glauben, daß ich das nicht weiß?
Ein 1,5er Querschnitt reicht ja wohl locker für 1 kW . . . .
Kann mir denn sonst jemand nen Tipp geben?
Du meinst das Netzteil? Da hab ich nen USB-Port dran, um das WLANThermometer anzuschließen. Spart eine Steckdose (und das Netzteil hatte ich noch übrig).Für was ist eigentlich das Teil mit dem Lochgitter?
Hast einen Schaltplan von Deinem Aufbau?
Nur für den Aufbau der Sous-Vide-Schaltung . . . also den "Schaltplan" ein paar Posts weiter oben. Die USB-Geschichte läuft ja quasi daneben und hat mit dem Rest nichts zu tun.
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Gast-AlgV5V
Guest
Bei mir sind rote Aderendhülsen für 1,5er Querschnitt (das hat mich verwirrt)
Du hast da keine Deutsche Norm
https://de.wikipedia.org/wiki/Aderendhülse
Aber wenn du schon so fragst:
- Keine farbliche Unterscheidung zwischen L und N (Nachverfolgung ist so sehr schwer)
- Das Netzteil ist nicht geerdet (Böse!!!!)
Wann misst du die 230V? Mit oder ohne Last?
Es gibt SSRs die eine Last brauchen um zu sperren.
Schwarze Aderendhülsen steht laut DIN für 1,5mm . . . und DIN steht für "Deutsche Industrie Norm" . . . also ist das jetzt keine deutsche Norm?
Wollen wir jetzt wirklich Erbsen zählen?
Herrje . . . Leute . . . das ist ein Bastelobjekt/-projekt . . . ich habe nicht vor, sämtliche VDE- und DIN- Vorschriften zu erfüllen . . .
(Die Nachverfolgung fällt so schwerer, das ist natürlich richtig)
Die Sicherheit spielt die wichtigste Rolle und wenn es da Beanstandungen gibt, nehme ich sachliche Kritik dankend an.
Die Kabelfarben sind erstmal nicht unmittelbar sicherheitsrelevant. Ich hatte in dem Querschnitt nicht rot, blau und grün/gelb vorrätig . . .
Aber natürlich ist es das.
Hab erstmal ohne Last gemessen. Ist ein Crydom-SSR . . .
Dann teste ich das morgen mal unter Last.
Bringt euch einfach nicht um, 230V sind auch in einem Bastelprojekt tödlich.
Ohne Last macht das wenig Sinn, teilweise ist intern auch noch ein RC-Glied parallel zum Triac.
Wenn man dann hochohmig misst, hat man u.U. 230V.
Sich nicht umzubringen ist immer eine gute Idee
Hab ja auch erwähnt, daß die Sicherheit an erster Stelle steht. Und wenn jemandem diesbezüglich Risiken auffallen, soll das natürlich klar gesagt werden.
Hab´s jetzt mit Last probiert und schon funktionierts
Wieder was gelernt . . . Danke
Ich bin jetzt nur noch etwas verunsichert, was die Konstruktion unter der Heizmatte angeht . . . da habe ich ich jetzt mehrere Ansätze gesehen, allerdings habe ich nun auch schon durchgebrannte Heizmatten gesehen . . .
Ich habe jetzt drei Lagen Alufolie unten in die Box gelegt und darüber ein Rost, um die Heizmatte etwas vom Boden zu entkoppeln. Geht das gut oder falscher Ansatz?
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Gast-AlgV5V
Guest
Ich würde an deiner Stelle es nicht auf ein Rost stellen. Am Ende lasten bei deiner Konstruktion locker 20-30kg drauf die die Matte beschädigen könnten.
Andere Hersteller z.B. Hendi machen die Wanne hängend und kleben neben der Matte ein Thermosicherung. Das solltest du vielleicht auch so machen.
Die Matte selbst wird sehr sehr heiß.
Hier mal ein Plot wo die Temperatur direkt auf der Matte gemessen worden ist (blaue Linie)
Am besten baust du das ganze auch hängend auf so wie hier schon öfters gezeigt. Dann kann die Matte nach unten hin besser die Temperatur ab geben.
Zudem würde ich Kp_a auf 1 und Ki_a =0 Ki_d=0 stellen.
So verlängert sich zwar die Aufheizphase minimal, die Matte bekommt dann aber Zeit sich immer wieder ab zu kühlen und wird nicht so extrem heiß.
Andere Hersteller z.B. Hendi machen die Wanne hängend und kleben neben der Matte ein Thermosicherung. Das solltest du vielleicht auch so machen.
Die Matte selbst wird sehr sehr heiß.
Hier mal ein Plot wo die Temperatur direkt auf der Matte gemessen worden ist (blaue Linie)
Am besten baust du das ganze auch hängend auf so wie hier schon öfters gezeigt. Dann kann die Matte nach unten hin besser die Temperatur ab geben.
Zudem würde ich Kp_a auf 1 und Ki_a =0 Ki_d=0 stellen.
So verlängert sich zwar die Aufheizphase minimal, die Matte bekommt dann aber Zeit sich immer wieder ab zu kühlen und wird nicht so extrem heiß.
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OK, ist ein Argument . . .
Ich habe leider nur beschränkte Möglichkeiten, was Metallbearbeitung angeht. Hab nicht die Möglichkeit, eine Bodenplatte und die Gewindestangen zu schneiden. (Falls sich jemand bereiterklärt, für mich eine Ausführung zu einem fairen Preis mit zu machen, wäre ich da aufgeschlossen . . .)
Grundsätzlich sollte man also nach Möglichkeit Luft von unten an die Matte lassen, korrekt?
Was ist denn mit meinen Vorschlag in meinem Post von letztens?
Werde ich so machen.
Nur nochmal zum Verständnis . . . bei unserem Konstrukt wird die Heizung entweder an- oder ausgeschaltet, also Vollgas oder nix, korrekt? Es gibt keine Zwischenstufen. (?)
Wenn du diese Möglichkeit nicht hast, nimm zwei Holzbretter und stelle diese in die Box.Du kannst dann den Wannenrand dort auflegen.
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Gast-AlgV5V
Guest
Eher keine gute Idee.
Du vergisst den Anschluss der Matte. Sie Steht etwas ab und bei deiner Idee würde sehr viel Gewicht auf dieser Stalle lasten.
Du kannst dir in fast jedem Baumarkt eine 1cm dicke Holzplatt auf die richtigen Masse schneiden zu lassen.
Wenn du ganz lieb fragst schneiden die dir auch M6 - M8 Gewindestangen auf ca. 22cm länge zu.
Zu Hause kannst du dann vier Löcher in die Holzplatte bohren und diese Teile einschlagen (bekommst du auch im Baumarkt).
Darein kannst du dann die Gewindestangen einschrauben.
Oben auf den Gewindestangen kannst du dann noch ein paar Endkappen anbringen.
Ist wirklich nicht schwer und man braucht auch kaum Werkzeug dafür (Bohrmaschine + Hammer).
Am Ende sähe das so aus:
Ja.
Das ist ein PWM Signal (1/2Hz):
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Ok, vielen Dank für die Tipps. Das mit den Holzbrettern an der Seite ist eine gute Idee, werde ich erstmal so machen und die schöne Lösung mit den Gewindestangen demnächst umsetzen. Werde mir schonmal alles auf den Baumarkt-Einkaufszettel schreiben
Danke
Danke
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Gast-AlgV5V
Guest
Ich würde dann aber noch eine Bodenplatte reinlegen, nicht das sich die Seitlichen Bretter in die Isobox eindrücken.
Ich glaube, wenn gleich die Rippchen im Smoker liegen, fahr ich doch heute mal zum Baumarkt