Super sind die GT3 oder die HTD Riemen am besten Powergrip und Nylonüberzug. Da bräuchtest du sicher andere Riemenräder. Aber die laufen auch so in der Industrie. Die dürften sehr lange halten.
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Der 3D-Drucker Thread
- Ersteller DerZeitgeist
- Erstellt am
OP
OP
Keine GT2. Alles Mist.
Die mit Stahlzugstrang halten bei 16 bzw. 20T Pulleys im ernsthaften Einsatz nur sehr kurz und reagieren extrem empfindlich auf zu hohe Spannung.
OP
OP
@J3DI Was ist die Alternative zum GT2? Hast mal einen Link o.ä....
Siehe Post von Crow.
Solange du aber mit gedruckten Umlenkungen etc. arbeitest kannst du aber auch direkt beim ganz normalen schwarzen GT2 aus China bleiben.
Solange du aber mit gedruckten Umlenkungen etc. arbeitest kannst du aber auch direkt beim ganz normalen schwarzen GT2 aus China bleiben.
Umlenkungen am besten welche aus Aluminium verwenden. Wenn man die selber dreht, sollte das Aluminium hochfest sein. 
OP
OP
Die Umlenkungen aus meinem MKC sind schon aus Alu, ist nur noch nicht auf den Bildern 
thinkvolt
Militanter Veganer
Ich hab bei meinem Delta den HTD-Riemen verbaut: http://www.optibelt.com/power-transmission/produkte/zahnriemen-gummi/omega-hp.html?cid=387
Falkon
Militanter Veganer
Zu Daycom 3DP-100, habt ihr alle Treiber an den Potis gegen Masse gemessen (VREF bei 12V) ?
Wenn Ja, welche VREF-Spannungen?
Bei mir sind folgende Werte im Leerlauf vorhanden:
X 1,137V , Y 1,108V , Z 1,123V und Extruder 1,203V.
Der Controller ist ein A4988.. Die Schrittmotoren für XYZ haben einen Strandstrom von 1,5A und vom Extruder 1,7A.
Wenn ich nach dem Dateblatt. VREF=IMax*(8*RS) gehe und 70% Strom vorgebe, sind die Werte ab Werk sehr hich eingestellt. RS müssten 0,1Ohm haben, kann das leider nicht unterm Kühlkörper sehen bzw messen. Bei Pollin gibt es duese aber als Ersatz, die mit 0,1Ohm SMD bestückt sind. Bevor ich sas 24V - Netzteil morgen einschalte, um die Werte von VREF zu vergleichen, bzw nachzuregeln, wollt ich lieber erstmal hier in dee Runde erstmal nachfragen. Das mit dem Dirty Cyclefür das Heizbett nachregeln.. wo mach ich das? Das Bett wird nun mit 24V versirgt, welches ich entsprechend der Dual-Anschlüsse ungelötet habe. Muss das in der Firmware entsprechend Temperaturmessungen eingestellt werden? Ich frage, weil bei den Mosfet keine Einstellung möglich ist. Das Biard ist ja ein Mega Contoller von Makerlab. http://reprap.org/wiki/Mega_controller
Ich weiss... viele Fragen...
Im Vorraus schonmal Danke,
Falko
Wenn Ja, welche VREF-Spannungen?
Bei mir sind folgende Werte im Leerlauf vorhanden:
X 1,137V , Y 1,108V , Z 1,123V und Extruder 1,203V.
Der Controller ist ein A4988.. Die Schrittmotoren für XYZ haben einen Strandstrom von 1,5A und vom Extruder 1,7A.
Wenn ich nach dem Dateblatt. VREF=IMax*(8*RS) gehe und 70% Strom vorgebe, sind die Werte ab Werk sehr hich eingestellt. RS müssten 0,1Ohm haben, kann das leider nicht unterm Kühlkörper sehen bzw messen. Bei Pollin gibt es duese aber als Ersatz, die mit 0,1Ohm SMD bestückt sind. Bevor ich sas 24V - Netzteil morgen einschalte, um die Werte von VREF zu vergleichen, bzw nachzuregeln, wollt ich lieber erstmal hier in dee Runde erstmal nachfragen. Das mit dem Dirty Cyclefür das Heizbett nachregeln.. wo mach ich das? Das Bett wird nun mit 24V versirgt, welches ich entsprechend der Dual-Anschlüsse ungelötet habe. Muss das in der Firmware entsprechend Temperaturmessungen eingestellt werden? Ich frage, weil bei den Mosfet keine Einstellung möglich ist. Das Biard ist ja ein Mega Contoller von Makerlab. http://reprap.org/wiki/Mega_controller
Ich weiss... viele Fragen...
Im Vorraus schonmal Danke,
Falko
G
Gast-AlgV5V
Guest
Vref brauchst du nicht irgend wie neu berechnen. Stell später deine gemessenen Werte erneut ein und gut ist. An der Software brauchst du auch nichts ändern. Der ist es ziemlich egal ob dein Bett mit 12V oder 24V läuft.
Falkon
Militanter Veganer
Okay und danke. Dann nach der Arbeit testen
Falkon
Militanter Veganer
Hat alles wunderbar geklappt und mein Daycom läuft perfekt mit dem neu eingebautem 24V/15A-Netzteil.
LED (direkt) und Lüfter über geschaltete Masse durch Mosfet bekommen weiterhin ihre Spannung durch die 12V-Schiene mittels vier Stepdowncontroller aus China.
Tolle Kombination.
Danke für eure Tipps
LG, Falko
LED (direkt) und Lüfter über geschaltete Masse durch Mosfet bekommen weiterhin ihre Spannung durch die 12V-Schiene mittels vier Stepdowncontroller aus China.
Tolle Kombination.
Danke für eure Tipps
LG, Falko
Falkon
Militanter Veganer
So, ich bin jetzt auch fleißig unter die 3D Drucker gegangen 
Wie irgendwann schonmal Beschrieben habe ich mir den China Drucker gekauft...den Anet A8.
Nach einem Würfel wurde die erste Verbesserung gedruckt
Die nächsten Punkte werden wohl sein:
- Neues Netzteil bestellen (traue dem China-"Ding" nicht)
- Messuhr Halterung drucken und das Bett richtig ausrichten
- Rollenhalter drucken
- Geschenke und unnützes Zeugs drucken
Wie irgendwann schonmal Beschrieben habe ich mir den China Drucker gekauft...den Anet A8.
Nach einem Würfel wurde die erste Verbesserung gedruckt
Die nächsten Punkte werden wohl sein:
- Neues Netzteil bestellen (traue dem China-"Ding" nicht)
- Messuhr Halterung drucken und das Bett richtig ausrichten
- Rollenhalter drucken
- Geschenke und unnützes Zeugs drucken
Anhänge
Ich habe mir die Rappelkiste ja auch geholt, daher meine Erfahrungen dazu:
Die Kühlluftdüse ist Murks, auf der Rückseite kommt da eh nichts mehr raus.
Besser ist diese z.B.:
http://www.thingiverse.com/thing:1997760
Lässt sich nur leider schlecht drucken. Außerdem bleibt vom "laminar flow" vermutlich nicht viel übrig nachdem die Brücken zur Hälfte nach innen durchhängen, das Design ist daher mMn etwas übertrieben.
Aber die liefert dennoch bisher die besten Ergebnisse.
Pass lieber auf die Verschraubungen am Board und den Stecker am Heatbed auf! Letzterer hat sich bei mir schon zerlegt.
Dann kann man oben eine Glasplatte montieren ohne Zugriff auf die Schrauben haben zu müssen.
Beim X-Riemen am besten eine Version die gegen die Linearführungen drückt.
Die Kühlluftdüse ist Murks, auf der Rückseite kommt da eh nichts mehr raus.
Besser ist diese z.B.:
http://www.thingiverse.com/thing:1997760
Lässt sich nur leider schlecht drucken. Außerdem bleibt vom "laminar flow" vermutlich nicht viel übrig nachdem die Brücken zur Hälfte nach innen durchhängen, das Design ist daher mMn etwas übertrieben.
Aber die liefert dennoch bisher die besten Ergebnisse.
Die aktuell gelieferte Version ist besser als die erste, die wohl häufig den Geist aufgegeben hat.
Pass lieber auf die Verschraubungen am Board und den Stecker am Heatbed auf! Letzterer hat sich bei mir schon zerlegt.
Am besten noch die Gewindelöcher durchbohren, die Schrauben oben mit Muttern befestigen und unten Rändelmuttern anbauen.
Dann kann man oben eine Glasplatte montieren ohne Zugriff auf die Schrauben haben zu müssen.
Für den Y-Riemen vielleicht auch gleich die Frame Braces, ansonsten bekommt man keine Spannung drauf bevor sich der Rahmen verzieht. Gibt auch die Lösung mit einer dritten Gewindestange in der Mitte.
Beim X-Riemen am besten eine Version die gegen die Linearführungen drückt.
Anhänge
Kaum macht man es richtig da geht es plötzlich ganz einfach
OP
OP
Servus, für alle die ihre Steppertreiber exakt und einfach einstellen wollen habe ich was nachgebastelt.
Habe sie HIER angeboten, aber ihr könnt mir natürlich auch hier eine PN schreiben.
Habe sie HIER angeboten, aber ihr könnt mir natürlich auch hier eine PN schreiben.
"Du bist entweder nicht eingeloggt oder dir fehlt die Berechtigung, diese Seite zu sehen."
Worum geht es denn?