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Holzbackofenproblem

Grappaschlucker schrieb:
Wenn auf dem Bild Dein Brennraum zu sehen ist, dann hast Du m.E. zu viel Mörtel aufgetragen = zu große Fugen.
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Ne, ne, Arno
So wie ich das sehe, sind die Kanten an den Vollziegeln abgeschrägt (gefast) dadurch wirkt optisch die Mörtelfuge dicker.
Was mich mehr stört ist das die Vorderwand, welche vermutlich aus Klinker ist, in den Brennraum ragt, somit voller Feuerkontakt hat. Eine wirkliche Dehnfuge zwischen den Klinkersteinen und den Vollziegeln kann ich auch nicht erkennen.
 
a Schwob schrieb:
Ne, ne, Arno
So wie ich das sehe, sind die Kanten an den Vollziegeln abgeschrägt (gefast) dadurch wirkt optisch die Mörtelfuge dicker.
Was mich mehr stört ist das die Vorderwand, welche vermutlich aus Klinker ist, in den Brennraum ragt, somit voller Feuerkontakt hat. Eine wirkliche Dehnfuge zwischen den Klinkersteinen und den Vollziegeln kann ich auch nicht erkennen.
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Hallo Wolfgang,

Die Vorderwand aus Klinker ist noch Altbestand. Die hat die Hitze bisher auch vertragen. Denke nicht, dass es da jetzt Probleme gibt. Zwischen den Klinkern und den Vollziegeln habe ich allerdings wirklich keine Fuge gemacht. Ich habe sogar etwas Mörtel reingepappt. Glaubst Du das reißt?

Sorgen mache ich mir wegen der Kuppel. Ich habe Bedenken, dass sich die Geraden Steine wieder lösen. Eventuell doch flach nehmen und die Seiten keilförmig schneiden? Das müsste die Maschine packen. Dann habe ich halt eine Deckenstärke von nur 65 mm.

Was meint Ihr?

Danke nochmals für Eure Ratschläge!

SG,
Matthias
 
Hallo Matthias
Wegen der Dehnfuge: Schau dein erstes Bild in diesem Thread an, so oder so ähnlich wird es dir reisen. Weil deine Klinker sich ausdehnen, drücken sie deine Außenmauern vom Brennraum auseinander. Da auf den Außenmauern deine Gewölbedecke aufliegt bekommst du in diese eine Zugspannung rein. Das heißt, irgendwas, oder wo wird reisen. So meine Einschätzung.


Wegen den Keilförmige Steine: Wer sagt daß du den ganzen Stein mit einer schräge durch schneiden mußt. Schneide doch nur die kanten etwas ab so daß du nur ca.1/3 von der Steinbreite keilförmig bist. Also so zu sagen du fast sie nur an.
 
So in etwa,
ich glaube man kann es erkennen was ich meine.

Sorry, ich hatte gerade keinen anderen Stein zur Hand.
20150528_093234.jpg
 

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a Schwob schrieb:
..... Wer sagt daß du den ganzen Stein mit einer schräge durch schneiden mußt. Schneide doch nur die kanten etwas ab so daß du nur ca.1/3 von der Steinbreite keilförmig bist. Also so zu sagen du fast sie nur an.
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Genau! Etwa 1/3 vom Stein anschrägen. dann werden auch die Fugen hinten nicht so breit.
Und den Stein etwas steiler stellen, als auf dem Foto. Aber das Prinzip paßt. Vielleicht eine kleine Vorrichtung aus Holz bauen, wo man den Stein reinstellen kann, damit alle Steine gleich werden.

Jetzt hast Du uns aber immer noch nicht verraten, welchen Mörtel Du verwendest.
 
Ich verwende Ganz Ausbaumörtel den ich bei einem lokalen Hafner gekauft habe. Keramischen binden mit organischer Verbindung was auch immer das heißen mag. Er verwendet den Mörtel zum Ausbau von Kachelöfen.

IMG_20150528_112057.jpg
 

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Das mit dem Stein werde ich so machen. Winkel habe ich mir ausgerechnet. Sollten ca 2° sein

SG
Matthias
 
Nur Keramisch bindend ist shice!!!
Das bedeutet nämlich, daß der Mörtel etwa 800 Grad braucht, um, ganz auszuhärten. Das wirst Du nie schaffen!
Du brauchst Hydraulisch abbindenden Mörtel. Oder einen, der beides tut: Keramisch und hydraulisch.
Da gibt es den "RATH UNIVERSAL SUPER" (mit grüner Banderole) der härtet hydraulisch UND keramisch aus.
Und DER FUNKTIONIERT!! Einige Öfen hier im Forum sind der Beweis. (Meiner auch!)
Hydraulisch abbindend bedeutet, daß der Mörtel "trocknet". Wenn der einmal hart ist (und das geht fix!), hält der.
Nimm einmal von dem keramischen, den Du schon gestern verbaut hast und leg ihn ins Wasser...
 
Grappaschlucker schrieb:
Nur Keramisch bindend ist shice!!!
Das bedeutet nämlich, daß der Mörtel etwa 800 Grad braucht, um, ganz auszuhärten. Das wirst Du nie schaffen!
Du brauchst Hydraulisch abbindenden Mörtel. Oder einen, der beides tut: Keramisch und hydraulisch.
Da gibt es den "RATH UNIVERSAL SUPER" (mit grüner Banderole) der härtet hydraulisch UND keramisch aus.
Und DER FUNKTIONIERT!! Einige Öfen hier im Forum sind der Beweis. (Meiner auch!)
Hydraulisch abbindend bedeutet, daß der Mörtel "trocknet". Wenn der einmal hart ist (und das geht fix!), hält der.
Nimm einmal von dem keramischen, den Du schon gestern verbaut hast und leg ihn ins Wasser...
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Habe ich gelesen. Ich wollte mir auch den Rath besorgen. Habe die sogar angeschrieben, weil ich bei mir keinen Händler finden konnte. Leider keine Antwort.

Aus dem Internet mit Versand aus DE war mir dann zu teuer.

Der Hafner meinte mit dem Mörtel sollte das auch gehen.

Die letzten Tonziegel hat es ja im Ofen gebrannt. Der vom Ziegelwerk meinte da musste ich eine Temperatur über 660°C gehabt haben sonst hätte es die Ziegel nicht gebrannt. Wird schon hinhauen. Nützt jetzt eh nichts mehr...
 
;)du willst den Sack nicht drehen was ?

aber egal ich habs auch so gefunden und kann dir nur raten wieder zurück zu bauen den der ist für den Innenausbau ... aber entscheiden musst du selber und alle guten Dinge sind ja drei ...
 
Dein Ofensetzer kann Dir den Rath bestellen. Hab ich damals auch so gemacht. War sogar billiger als in der Bucht!
 
Habe jetzt den Monolith E geholt. Musste das selbe sein. Heißt jedenfalls keramischen und hydraulisch abbindend.

Denke das wird!

IMG_20150528_190429.jpg
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mkau schrieb:
WAS haltet ihr von dem Monolith E?


http://www.schamottshop.de/index.php/cat/c38_Schamottemoertel.html

Den könnte ich hier bekommen. Zumindest das Gewölbe damit Mauern...
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Hi,

mit dem habe ich meinen Ofen gemauert.
Klappt einwandfrei.

Wichtig: Steine gut wässern (zumindest bei Schamottsteinen weil sie saugen wie nochmalswas) und nach dem Mauern zwei bis vier Tage abgedeckt und feucht halten, damit der Mörtel abbinden kann bevor er austrocknet.

Viele Grüße
Onkelchen
 
Onkelchen schrieb:
Hi,

mit dem habe ich meinen Ofen gemauert.
Klappt einwandfrei.

Wichtig: Steine gut wässern (zumindest bei Schamottsteinen weil sie saugen wie nochmalswas) und nach dem Mauern zwei bis vier Tage abgedeckt und feucht halten, damit der Mörtel abbinden kann bevor er austrocknet.

Viele Grüße
Onkelchen
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Danke für den Tipp
 

Hi Matthias


Ich habe zwar noch nicht mit dem Monolith gearbeitet, aber ich habe auch noch nichts Nachteiliges gehört obwohl ich von anderen weiß die mit dem schon gearbeitet haben. Es muß ja nicht immer der Rath sein es gibt ja auch andere Hersteller von guten Produkten.
Denke das war eine richtige Entscheidung.
Aber was ich ganz und gar nicht verstehe ist das du auf die schon gemauerten Steine, mit dem falschen Mörtel, einfach weiter machst. Wenn die unteren Mörtelfugen dir nicht halten, dann bringt dir auch nichts wenn die oberen Mörtelfugen noch so gut sind. Das ist wie mit einem Sportwagen mit 500 PS und als Bereifung machst du Fahrradreifen drauf. Des weiteren machst du mit deiner nicht vorhandenen Dehnfuge so weiter als hätte dir keiner was gesagt und dann noch die lausige Schalung für dein Gewölbe, usw. Tut mir leid, ich sage es sehr ungern so hart. Es ist zum Scheitern verurteilt wenn du so weiter machst und du baust bald nochmals einen Brennraum.
 
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