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Supportthread zum WLAN-Thermometer mit dem Raspberry Pi
- Ersteller grillprophet
- Erstellt am
Das ist mir auch schon aufgefallen, kam aber nur sporadisch! Das sehe ich nicht so als Problem an! Ich mache morgen mal ein Video. Dazu Problem tritt nach ca. einer bis zwei Minuten auf!
Aber genau das ist dein Problem 
Wenn du komische Zeichen im Display hast dann passt entweder die Initialisierung (Timing etc) nicht oder du hast Probleme mit der Spannungsversorgung.
Das einzige was mich stutzig macht ist dass du sagst dass die Hintergrundbeleuchtung auch ausfällt?!
Das einfachste wäre wenn du einfach mal dein Netzteil abschließst und ein Handyladekabel verwendest (sollte aber min. 1A bringen)
Wenn du komische Zeichen im Display hast dann passt entweder die Initialisierung (Timing etc) nicht oder du hast Probleme mit der Spannungsversorgung.
Das einzige was mich stutzig macht ist dass du sagst dass die Hintergrundbeleuchtung auch ausfällt?!
Das einfachste wäre wenn du einfach mal dein Netzteil abschließst und ein Handyladekabel verwendest (sollte aber min. 1A bringen)
Mache ich nachher, wenn ich zu Hause bin! Erstmal die Schicht zu Ende machen! Mal schauen woran es liegt! Danke dir erstmal!
Kein Problem
Du hast ja au noch eine alte v1/v2
Die v3 wird mit 12V versorgt und erstellt sich die 5V selber. Des weiteren wurden Kondensatoren verbaut (für Display etc.)
Da sollte es diese Probleme nicht geben.
Datenblatt wäre aber trotzdem Interessant. Auch wenn HD44780 kompatible steht kann es sein dass ein anderes Timing etc. nötig ist.
Was du auch versuchen könntest ist die Hintergrundbeleuchtung abzuklemmen und dann schauen ob die wirren Zeichen etc. noch kommen wenn du Fühler ansteckst. Temp Wert wird dir ja angezeigt im GUI hoffe ich mal
Du hast ja au noch eine alte v1/v2
Die v3 wird mit 12V versorgt und erstellt sich die 5V selber. Des weiteren wurden Kondensatoren verbaut (für Display etc.)
Da sollte es diese Probleme nicht geben.
Datenblatt wäre aber trotzdem Interessant. Auch wenn HD44780 kompatible steht kann es sein dass ein anderes Timing etc. nötig ist.
Was du auch versuchen könntest ist die Hintergrundbeleuchtung abzuklemmen und dann schauen ob die wirren Zeichen etc. noch kommen wenn du Fühler ansteckst. Temp Wert wird dir ja angezeigt im GUI hoffe ich mal
Serwus,
habe die V3rev2. Da bekomme ich auch sporadisch diese Sonderzeichen im Display angezeigt. Dachte aber eher, dass es an den IKEA Fantast Fühler liegt, wenn man die zu weit in die Buchse steckt.
Mein Netzteil ist ein Schaltnetzteil mit 1A bei 12V.
habe die V3rev2. Da bekomme ich auch sporadisch diese Sonderzeichen im Display angezeigt. Dachte aber eher, dass es an den IKEA Fantast Fühler liegt, wenn man die zu weit in die Buchse steckt.
Mein Netzteil ist ein Schaltnetzteil mit 1A bei 12V.
Dieser Fehler kommt soweit ich weiß aus dem Auslesen der Versionsnummer und kann in der wlt_2_lcd_204.py behoben werden. Beim Einlesen der Versionsnummer wird noch ein Zeilenumbruch mit eingelesen und dieser muss abgeschnitten werden, sonst sieht er auf dem Display so aus, wie auf dem Foto zu sehen. Dazu einfach bei Zeile 273 (bei meiner Version) das letzte Zeichen bei "build" abschneiden.
Aus
Code:
build = os.popen(command).read()
Code:
build = os.popen(command).read()
build = build[:-1]
Code:
/etc/init.d/WLANthermoDIS restartOK, dann hab ich wieder was dazu gelernt
Ist mir aber auch noch nie aufgefallen... Ich nutze aber schon seit einiger Zeit das 4x20 Display nicht mehr.
Also die Stromversorgung ist es nicht. Display geht immer noch aus! Aber wenn ich einen Fühler anstecke un ddann starte. Habe ich dieses Phänomen nicht! Erst wenn ich einen Sensor im laufendne Betrieb anstecke schmiert das Display ab! Was habt ihr für Buchsen? Ich habe diese MDPC2ARA von RS-Components.
G
Gast-AlgV5V
Guest
Steht im ersten Post auf der ersten Seite.
Hierzu einfach den Warenkorb für die V3 öffnen.
http://www.grillsportverein.de/forum/threads/wlan-thermometer-selbst-bauen-mit-raspberry-pi.181768/
Werde mir diese einmal bestellen! Das mit den Einstellungen für das Display werde ich heute Abend austesten!
Kannst du den Display häufiger "refreshen"? Ich glaub ich hatte auch mal so ein Problem und hab dann einfach häufiger den Display "neu gestartet", weil dann war die Anzeige wieder ok. Kann mich aber auch irren, ist scjon so lang her.
Hallo,
die Platine habe ich so gut wie fertig, ein paar fragen sind noch offen.
Auf diesem Bild ist für R11 eine Brücke anstatt dem 330Ohm. ist das O.K.?
R9 Vorwiderstand für das Display, ist für das aus dem Warenkorb 1,8Ohm richtig?
Der ATTINY 45-20PU Kommt doch in IC1?
Für was sind die k4, K10 & K11?
Zum Programmieren kommt doch die rote Leitung vom Programmer auf 1 vom ISP?
Welche Software hierfür ist die aktuelle?
Sorry für die ganzen Fragen, aber die Antwort in diesem Thread zu finden ist wie die Nadel im Heuhaufen.
VG
Edi
P.S. ich habe einen Molex 2 Pol übrig, wofür?
die Platine habe ich so gut wie fertig, ein paar fragen sind noch offen.
Auf diesem Bild ist für R11 eine Brücke anstatt dem 330Ohm. ist das O.K.?
R9 Vorwiderstand für das Display, ist für das aus dem Warenkorb 1,8Ohm richtig?
Der ATTINY 45-20PU Kommt doch in IC1?
Für was sind die k4, K10 & K11?
Zum Programmieren kommt doch die rote Leitung vom Programmer auf 1 vom ISP?
Welche Software hierfür ist die aktuelle?
Sorry für die ganzen Fragen, aber die Antwort in diesem Thread zu finden ist wie die Nadel im Heuhaufen.
VG
Edi
P.S. ich habe einen Molex 2 Pol übrig, wofür?
G
Gast-AlgV5V
Guest
Da das meine Platine auf dem Bild ist kann ich dir vielleicht auch die Antworten liefern
Somit hätte ich zwei Widerstände in Reihe und die LED würde nicht leuchten. Daher habe ich da auch eine Brücke drin.
K10 für ein IO und vielleicht andere tolle Sachen die mal kommen
K11 für den Lüfter
D1 zeigt was der Attiny macht. Ich hab einen Taster mit einer verbauten LED genommen. In dem Taster war aber schon ein Widerstand für die LED verbaut. Der 330 Ohm ist für die D1 gedacht.
Somit hätte ich zwei Widerstände in Reihe und die LED würde nicht leuchten. Daher habe ich da auch eine Brücke drin.
Wenn du das Display aus dem Warenkorb benutzt dann ist er richtig.
Ja
K4 für einen Lüfter der die Drehzahl liefert (noch nicht programmiert)
K10 für ein IO und vielleicht andere tolle Sachen die mal kommen
K11 für den Lüfter
http://wlanthermo.com/index.php/bedienungsanleitung-pcb/platine-v3-rev-1/programmierung-attiny-v3
Hallo,
wird der ATTiny mit 3.3 oder 5V programmiert?
VG
Edi
P.S. Gibt es ein Schaltbild für die Schaltung?
Hast Du für K10 schon was geplant? **freu**
wird der ATTiny mit 3.3 oder 5V programmiert?
VG
Edi
P.S. Gibt es ein Schaltbild für die Schaltung?
Hast Du für K10 schon was geplant? **freu**
G
Gast-AlgV5V
Guest
Anhänge
Vielen Dank!
Hallo,
ich habe nun meinen RasPi schlau gemacht. Eine wahre Freude! 45Min und alles klappt auf Anhieb!
Leider warte ich noch auf Teile, so das ich alles fertig machen kann
Ich möchte die Fantast Sensoren anschließen, muss ich Fantast oder Fantast_neu wählen?
Da sie "verpolt" sind, wie muss ich sie anschließen?
Da bei ihnen + auf der Abschirmung angeschlossen sind, muss ich die Buchsen in eine Kunststoffplatte einbauen, damit ich die Signale nicht kurzschließe?
VG
Edi
ich habe nun meinen RasPi schlau gemacht. Eine wahre Freude! 45Min und alles klappt auf Anhieb!
Leider warte ich noch auf Teile, so das ich alles fertig machen kann
Ich möchte die Fantast Sensoren anschließen, muss ich Fantast oder Fantast_neu wählen?
Da sie "verpolt" sind, wie muss ich sie anschließen?
Da bei ihnen + auf der Abschirmung angeschlossen sind, muss ich die Buchsen in eine Kunststoffplatte einbauen, damit ich die Signale nicht kurzschließe?
VG
Edi
Kleine Korrektur:
K4 ist für einen PWM-Lüfter wie in PCs verbaut.
Die Ansteuerung ist so nicht ganz korrekt aufgebaut (eigentlich Open Collector), sollte aber funktionieren.
Softwareseitig ist es auch schwierig, da der Pi dafür 25kHz PWM erzeugen muss. Geht zwar grundsätzlich, aber es werden nur etwa ~40 Stufen unterstützt.
Braucht aber scheinbar einfach niemand.
Ich glaube die aktuell erhältliche Version (Fantast_neu) ist nicht mehr in der Polarität gedreht.