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Herder Windmühlen-Messer Thread

Ich habe mir am Wochenende eher durch Zufall mein erstes vernünftiges Küchenmesser gekauft - ein Herder 1922 Windmühlenmesser, klassische Kochmesserform, 18 cm Klinge, Carbonstahl. Nach etwas Recherche scheint mein Kauf ein ganz guter Treffer gewesen zu sein.

Da ich auch keine Schärfemittel habe, werden die auch neu gekauft. Der Verkäufer sagte er schärfe seine Herder so gut wie nie, sondern zieht sie vor jeder Benutzung kurz übe den Wetzstahl. Reicht das tatsächlich, um die Schärfe zu erhalten? Welchen Wetzstahl sollte ich mir speziell für dieses Messer kaufen? Ansonsten, was wäre der geeignete Nassstein?

Etwas ungünstig, ich habe gleich mal die Spitze etwas verbogen (ob es tatsächlich ich war oder von Anfang an schon mangelhaft war, kann ich nicht sagen), d.h. der vorderste Teil der Spitze, >1mm, man sieht es nur beim genauen hinsehen oder wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt, erkennt man einen kleinen "Haken". Kann man das irgendwie beheben?
 
Meine Empfehlung: Fällkniven DC4 Kombiwetzstein ---> ca. € 28,- Jeden Cent wert, klein, handlich, leicht und für solche Messer ideal! Der Vorteil des DC4 ist, er kann trocken verwendet werden, gibt keine Sauerei! Wenn es ganz toll werden soll, dann mit DTM-Steinen und dann abziehen mit einem schwarzen Arkansas. Alles von der Fa.Dictum, auch über Amazon erhältlich! Grüße!
 
Ach ja, habe selber seit Jahren 4 Windmühlenmesser aus Carbonstahl. Die "krumme" Spitze kriegst du z,B. mit dem DC4 problemlos weg. Ich mag keine Naßsteine ---> ewige Sauerei, umständlich, ... Bei "Anfängern" besteht die Gefahr, daß sich eine Kuhle bildet ---> nicht mehr plan.
Spare nicht am falschen Ende!
 
Was benutzt ihr anderes zum schärfen?

Bin auch auf der Suche nach einer Lösung, welche ein Kompromiss zwischen einfach und Sinnvoll ist.

Sollte für herder und für "normale" Messer funktionieren...
 
Bei einem dünngeschliffenen 1922er Herder Windmühlenmessern kann man die Schärfe wirklich über sehr lange Zeit mit einem Wetzstahl erhalten. Irgendwann wird man aber trotzdem nachschleifen müssen. Zum Nachleifen nimmt man einen 1000/3000er oder 1000/6000er Wasserstein. Als Wetzstahl empfehle ich für Herder und andere Messer bis ca. 60-61HRC einen Microfeinzug. z.B. den Eicker Microfeinzug aus dem JR-Versand. Das ist schon ein richtig guter Stahl oval mit 30cm und auch vom Gewicht ordentlich. Mit dem Mikrofeinzug erreicht man eine hohe Schärfe. Alternativ ein Mikrofeinzug von Victorinox aus dem Markus Heucher onlineshop.

Fällkniven DC4 Kombiwetzstein ist mit 10cm zu klein, eher was für unterwegs
 
Danke für die Antworten.

Ich hätte mir dann bisher ausgesucht:

- Eicker Wetzstahl ODER Dick http://www.amazon.de/gp/product/B00...Id=&ref_=as_sl_pc_ss_til&tag=messerschaerf-21
der kommt bei messer-machen.de noch einen Tick besser weg als der Eicker und bei so einer einmaligen Anschaffung würde mich der Aufpreis auch nicht schocken.

und dazu:

- http://www.amazon.de/gp/product/B00...liid=I3OYO8DEYK090B&ref_=wl_it_dp_o_pC_nS_img

- http://www.amazon.de/gp/product/B00...liid=I13K142W39ALMI&ref_=wl_it_dp_o_pC_nS_img

Geht das so in Ordnung?

edit: Gerade auf einen alten Post von Mr. Pink gestoßen:

"Nur bitte mit guten Carbonstahlmessern von Wetzstahl und Leder wegbleiben, von irgendwelchen dubiosen Messerschärfern sowieso."

Wieso gilt das nicht für die Herder?

Je mehr ich hier lese, desto eher beschleicht mich das Gefühl, dass ich gleich nochmal was für ein Schanz - Messer drauflegen hätte sollen. :O
 
Eigentlich kommt der Eicker (Gesamturteil 9) besser weg, als der Dickeron (Gesamturtei 8) . Lediglich die Griffverarbeitung sei ein bisschen besser beim Dickeron. Wer auf das letzte Quentchen Qualität wert legt kann ja dann den schwarzen von Eicker nehmen. Wie beim Dickeron ist die Parierstange aus Metall statt aus Plastik. Kostet 44€. Also immer noch günstiger als der Dickeron. Wenn ich das Geld für einen Dickeron ausgeben würde, würde ich den Dickeron Titan nehmen, gleich teuer, wetzt aber auch sehr harte Stähle und verschleißt weniger.
Der Cerax ist in Ordnung. Eine günstigere Alternative ist der Gräwe 1000/3000 oder der neue Zische mit 700/3000. Sehr gut und ein wenig härter gebunden ist der Missarka Blue 1200/4000. Leder und Paste sind in Ordnung, wenn auch das Leder ein bisschen klein ist. Besser wäre die selbe Paste, (kostet allein 3€ weniger) und ein größeres Leder. Aber o.k. das kleine tut es wahrscheinlich auch.

Carbonstahlmesser die härter als 61 Hrc sind sollten nicht mehr gewetzt werden (der Dickeron Titan schafft auch noch ein paar Härtegrade mehr), darunter ist der Wetzstahl für Carbonmesser sehr zu empfehlen. Das mit dem Leder stimmt nicht. Manche sagen, dass man mit sehr feinen Finishersteinen, wie einem gelben belgischen Brocken oder Honyama oder blauen belgischen Brocken kein Leder mehr braucht. Dann braucht man aber auch so einen feinen Stein mit 6000-10000er Körnung. Das Leder mit Paste ersetzt diese. Ein Streichriemen, der ursprünglich für Rasiermesser benutzt wird und der durchhängt, kann ein Problem sein, da er die Schneide zu sehr verrundet. Liegt das Leder aber flach auf einer festen Unterlage, ist die Gefahr nicht gegeben. Man darf es natürlich nicht übertreiben und darf das Messer nicht zu steil halten.
 
Da hätte ich gleich mal ne Frage an @carbo oder wen anderen welcher sich damit auskennt.
Verschleißen Wetzstähle ? Meiner ist jetzt im privatgebrauch 20 Jahre alt.

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Geschmiedet aus X50 CrMoV15 Klingenstahl
Felix Solingen First Class Wood Wetzstahl, meiner ist allerdings noch ein Goldhamster.
 
Vielen Dank für den ausführlichen Beitrag, @carbo.

Ich habe mir den weißen Eicker bestellt.

- Mir ist jetzt der Spyderco Sharpmaker ins Auge gefallen: wäre das eine gute Alternative zum Nassstein, bis ich das Schleifen auf mit denen gelernt habe?

- Eine Verständnisfrage: Was genau ist der Unterschied vom Wetzen und Ledern, ich dachte beides richtet die Klinge wieder gerade? Lohnt es sich, nach dem Wetzen zu Ledern?
 
Gegen Verschleiß sind gute Wetzstähle hartverchromt. Ja sie verschleißen zwar, das spielt aber im privaten Gebrauch so gut wie keine Rolle. Im Zerlegebetrieb schafft man es vielleicht einen Wetzstahl zu verschleißen. Privat spielt es auch keine Rolle, wenn der Wetzstab ein bisschen glatter wird. Das heißt bloß, dass er mit den Jahren, wenn die Züge stumpf werden und weniger Material abtragen mehr Richtung Feinzug, Mikrofeinzug tendiert. Die Abrichtfunktion bleibt erhalten, bloß die abtragende Funktion der Züge lässt nach. Die Messer werden also schärfer, aber schon relativ stumpfe Messer können nicht mehr bzw. nicht mehr so schnell auf Schärfe gebracht werden.
 
Was mir am Sharpmaker nicht so gefällt ist, dass man die Schneide über die Spitze des dreieckigen Stabes führen muss, statt über die Fläche. Ich würde dir raten, gleich das schärfen auf dem Stein anzugehen. Zuviele Systeme parallel bringt nichts. Ledern ohne Paste richtet die Schneide, das ist wie ein polierter Wetzstab. Ledern kommt halt eigentlich aus dem Rasiermesserbereich. Normalerweise ledert man nicht nach dem Wetzen. Ich glaube das macht niemand. Möglich ist es, sinnvoll wäre es dann, wenn zwischen einem der beiden ein Körnungsfortschritt besteht. Würde man beispielsweise mit einem groben Diamantstab oder groben Keramikstab wetzen, könnte das Ledern mit einer feinen Chromoxidpaste oder ohne Paste etwas bringen. Vielleicht ginge es sogar andersrum mit einer groben Diamantpaste und einem polierten Stahl. Ein Microfeinzug ist jedoch so fein, dass das Ledern nur noch wenig zusätzliche Schärfe bringt. Leder ist gut zur Gratentfernung nach dem Schleifen. Manche benutzen das Leder auch zum scharfhalten.
 
Vielen Dank für Deine ausführliche Hilfe. Dann bleibt es erst mal dabei, Microfeinzug, 1000/3000 Stein, Leder+Paste. Sollte nach bisherigem Verständnis dann ja ein solides Equipment für mein Messer sein.

P.S. ich glaube ich bin etwas angefixt - hab jetzt schon wieder zwei Messer die erspäht, die sicher irgendwann mal her müssen. :rolleyes:
 
Noch eine Frage, wie gehe ich meiner umgebogenen Spitze zu Leibe? Schaut man von vorne auf die Spitze wäre sie wie ein winziger, mit dem Auge nicht zu erkennender Widerhaken. Man sieht es nur bei genauer Betrachtung oder man kann es erfühlen. Ich vermute am einfachsten wäre es, das nicht zurückzubiegen sondern wegzuschleifen.

Eher mit 300er oder 1000er Körnung oder was ganz anderem ran? Wie bekomme ich feine Kratzer aus dem Klingenblatt? Vielen Dank!
 
Bei so kleinen Haken, wenn man mit der Spitze wo anstößt, kann man auch mit ner Nagelfeile zu Leibe rücken oder mit Schleifpapier. Vorsichtig einfach so lange bis man nichts mehr fühlt. Mit nem 1000er geht's auch. Kratzer sind schwirig, kommt drauf an wie tief. Mit ner feinen Polierpaste und nem Korken, wenn die Kratzer nicht tief sind. Klinge auf ein Brett legen und dann von oben mit nem Korken und Paste.
 
Ich erzähl gar nicht viel, ich zeig euch einfach mal meine Windmühlensammlung :-)

IMG_3249.jpg


von links nach rechts:

Windmühlen-Schälmesser "Vogelschnabel",
gebogene Klinge, nicht rostfrei, aus hochwertigem Kohlenstoffstahl/ Carbonstahl, Griff aus Rotbuchenholz, oval
Klingenlänge: 59 mm

Windmühlen-Gemüsemesser, "Mittelspitz",
nicht rostfrei, aus hochwertigem Kohlenstoffstahl / Carbonstahl, Griff aus Kirschbaumholz, oval
Klingenlänge: 85 mm


3 Windmühlen-Frühstücksmesser "Buckelsklinge",
rostfrei, aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl, abgerundete Spitze, breit,Griff aus andalusischem Olivenholz, oval, poliert
Klingenlänge: 118 mm

Windmühlen-Vielzweckmesser "Santoku",
nicht rostfrei, aus hochwertigem Kohlenstoffstahl (Carbonstahl), blaugepließtet, Griff aus Pflaumenholz, ausgeformt, oval, poliert
Klingenlänge: 165 mm
(wie man unschwer erkennen kann, mein Lieblingsmesser :D)

Windmühlen-Universal-Küchen- und Fleischmesser "Rückenspitz",
gerade Klinge, nicht rostfrei, aus hochwertigem Kohlenstoffstahl, blaugepließtet, Griff aus Buchenholz, ausgeformt, oval, poliert
Klingenlänge: 182 mm

Windmühlen-Tranchelard "Serie 1922",
geschmiedet, mittelspitz, nicht rostfrei,aus hochwertigem Kohlenstoffstahl HRC 60, von Hand dünngeschliffen und blaugepließtet, Griff aus Pflaumenholz, mit Messingnieten, poliert
Klingenlänge: 230 mm

Windmühlen-Kochmesser "Serie 1922",
geschmiedet, mittelspitz, nicht rostfrei, aus hochwertigem Kohlenstoffstahl HRC 60,
von Hand dünngeschliffen und blaugepließtet, Griff aus Pflaumenholz, mit Messingnieten, poliert
Klingenlänge: 230 mm

Katana-Moulin - Windmühlen-Schinkenmesser "Katana-Moulin",
extralange Klinge, Gesamtlänge 45 cm, rostfrei, aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl, im Kesselschen Walkschliff von Hand geschliffen und blaugepließtet
Griff aus schwarzwälder Birnenholz
Klingenlänge: 315 mm

Auf dem Foto fehlt noch mein Brotmesser

Windmühlen-Brotmesser, "Ellenlang",
rostfrei, aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl, polierte Welle, blaugepließtet, Griff aus Olivenholz, ausgeformt, oval, poliert
Klingenlänge: 270 mm

Ich will keine anderen Messer mehr haben :thumb1: und zugegeben, ich muss das ein oder andere mal wieder polieren und die Griffe einölen.
 

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Ja, eine schöne Ausstattung. Das Rückenspitz wird wohl eher selten benutzt, weil für die entsprechenden Schneidaufgaben zum Tranchelard gegriffen wird. Trotzdem könntest du dich überwinden den Papieraufkleber auf dem Rückenspitz zu entfernen. Der macht das Messer nicht schöner.:)
 
carbo schrieb:
Ja, eine schöne Ausstattung. Das Rückenspitz wird wohl eher selten benutzt, weil für die entsprechenden Schneidaufgaben zum Tranchelard gegriffen wird. Trotzdem könntest du dich überwinden den Papieraufkleber auf dem Rückenspitz zu entfernen. Der macht das Messer nicht schöner.:)
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Das Rückenspitz nehm ich gern zum ausbeinen, weil die Klinge flexibler ist, und der Aufkleber ist schon ab. Das Foto ist schon ein paar Wochen älter, drum fehlt da auch das Brotmesser :-)
 
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